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教你控制镜头的成像质量


《教你控制镜头的成像质量》 教你控制镜头的成像质量》

2006DC 发表于 2008-04-01 00:24:43 楼主

总以为,摄影镜头理应制造得足够好。并且, 足够便宜! 比如: 应当存在一款 18—200mm 焦距, f1.4 恒定光圈并具备防抖及 1:1 微距功能的镜头,而这样 一款镜头还要让大众也消费得起。然而,这之所以无 法

成为现实,不是因为设计者没有技术,而是因为厂 商没有利润。商人们总是这样做:由他们提供给你的 产品,一方面要足够好而使你愿意掏钱,另一方面又 要不够好而让你继续掏钱。 在大多数情况下, 摄影人之所以开始“发烧”, 花销大量的金钱去“烧”器材,以至于最终修炼到 “骨灰”级,也不过是中了商人的那一个“计谋”罢 了。 在我写作这一堆文字的时候,这个世界上不知 有多少爱好摄影的大脑在竭尽全力地为如何找到更合 适的借口和更多的金钱去升级器材而冥思苦索。但由 于财力方面的限制,这当中的大多数脑袋最终会因为

无奈而苦恼并死掉数量可观的脑细胞。 还是不要做这种无谓的事情了。现在,我们就 来看一看怎样让我们手中的廉价镜头通过神奇的光线 而得到清晰、美妙的图像。 第一,使用适当的光圈以获得优质影像。 在摄影当中,对镜头光圈的控制是最为重要的 基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快 门速度、成像风格和成像质量!不过,这里我们主要 是讨论光圈大小对成像质量的影响。 在一般经验当中,使用一只镜头的最大或最小 光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光 圈时,光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光 物上成像。这样一来,镜头镜片因为生产过程中精度 不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴 露无余。于是,我们收缩光圈,使得仅有镜片中心的 一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结 果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机 会去破坏成像质量,画质就因此得到了一定程度的提

高。所以,依此种理论,应该是光圈越小(同一镜头, 同一焦距),成像越好。可实际上,我们会碰到另外一 个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小, 那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分 严重。 而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量! 因为光圈值=光孔直径/镜头焦距,所以同样是 使用较小的光圈, 镜头焦距越短, 光孔也就开得越小。 根据这种关系,我们不难发现:当用较小的光圈拍摄 照片时,焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低 成像质量。想一想,一只焦距为 300mm 的镜头,即使 把光圈值缩小到 f32,此时它的光孔大小也和一只光 圈开大到 f3.2 的 30mm 焦距镜头的光孔大小一模一 样! 知道了这些, 对于开始所提到的“一般经验”, 我们就不必总是在意了。举个例子,我手中有一只 70—300mm 镜头。我专门测试了它在 300mm 端的成像 质量,结果是最小的 f29 和 f32 为最佳光圈!

第二,快门速度也会影响到镜头的成像质量。

首先我仍然要累述一个“一般经验”,即如果 用 1/M 秒来表示快门速度,用 N 毫米来表示 135 相机 的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时,一般认为 M 需要大于 N 才不至于由于手的抖动导致图像模糊。 也有人更严格地提出 M 要大于 2N,以使图像的清晰度 更有保障。其实,以上的“一般经验”与本文并无直 接的关系,因为本文完全是围绕镜头而言的,而且还 区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般 经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在 期望得到清晰的影像时,总是认为“哪怕只快那么一 点儿,也会更清晰”。这就有问题了! 众所周知, 单反相机有一个弱点: 在拍摄瞬间, 反光板的运动会使整个相机产生震动,从而导致影像 模糊。为了解决这个问题,设计者为一些高档相机添 加了反光板预升的功能,有效地避免了反光板带来的 震动。 不过目前, 大多数照相机仍然不具备此种功能。 当然,还是那句话:不是因为没有技术,而是因为没 有利润!(我的数码单反机身花了 6000 元买来,不还 是没有吗?!)这个时候,就只有我们自己想办法了。 在这里,我们主要是讨论长焦镜头,因为根据几何当

中的相似比,长焦镜头会放大相机的震动,使模糊程 度加重。 高档次的长焦镜头往往一是较重,二是配备有 专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的敏感字 眼,注意内容反而更稳,更容易射准一样,重力缓冲 了震动。并且据我的经验,无论是手持拍摄还是使用 三脚架,情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚 架时,整个照相机能够处于更加平稳的状态,当然也 就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头,情况 就完全不同了:镜身轻而不坚固,虽然长却又没有专 门的支架。拍摄时,相机完全是靠机身和三脚架的云 台相连。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬间,我们 可以从取景框里观察到明显的震动,甚至还可以听见 镜头各部分因为结合不严而发出的声响!这时,成像 便自然无清晰可言。 不过不必沮丧,我现在就告诉大家,用这样的 镜头也能拍出清晰的图片!方法就是:加 PL 滤镜、加 ND 滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之,尽 量降低快门速度,而不是“一般经验”当中的提高! 之所以这样做,是为了要尽可能地延长曝光时间。因

为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放 下之前快门就已经关闭了。可见,只有反光板抬起时 产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够 导致影像模糊的震动会持续 1/3 秒,那么如果整个曝 光过程的持续时间都不足 1/3 秒,我们便可以认为照 片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说,它的 清晰程度 100%地受到了相机震动的不良影响。但如果 曝光时间为 3 秒,那样照片的清晰程度就只有 11.11% 受到相机震动的不良影响。这样一来,“好的影像” 便可以覆盖“坏的影像”,照片的清晰度就明显的提 升了。 当然, 如果摄影光线强到足以使“M 大于 N”甚 至“M 大于 2N”,那显然是最理想的。只是当 N 值较 大,光线又不足,比如在室内、森林或者黄昏、黎明 拍摄照片的时候,我们才考虑去降低快门速度。如果 光圈为 f8,感光度为 ISO200 时,快门速度仅有 1/60 秒,那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。 因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低 照片的画质。这样,我们就收缩光圈至 f32,调低感 光度为 ISO100,再加上 PL 滤镜,快门速度就可以降 至 1.5 秒了。

第三,时时提防炫光的出现对画质的影响。 对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线 的炫光,我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由 于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳 或路灯。这些东西存在于画面当中,如果挡住便无法 拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫 光出现,不过有时候,这样的炫光却也是挺漂亮的。 而对于另外一种最为常见的炫光,我们可以通过自己 的方式去减轻它对画面的影响。

其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们 拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书,用左手 举起来对着天空看,我们会发现书上的字变得没有平 时看起来那么清楚,好像有一层薄雾蒙在上面。这就 是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空, 并向书本移动,最后让手掌挨着书的上沿。在这一过 程中,我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡,字也 变得越来越清楚。眼睛是这样,镜头也是这样。而镜

头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。 可是,遮光罩往往制作得不够长,这里有三个 原因:一,遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广 一端;二,做太长了无论是携带还是使用都不方便; 三,为了控制生产成本。这个时候,单反相机的优势 就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反 光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很 亮,但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细 的观察效果,以便控制、调整遮挡的方向和角度。直 到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通 透)程度, 再摁下快门。 特别是在风光摄影之类的“慢 摄影”中,这种方法是相当实用的。 第四,适当地改变摄距以获得更好的效果。 这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不 同焦段来拍摄照片,也就是有两个方面的问题:一方 面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来 说(特别是专为数码相机而设计的镜头),在使用较短 焦距拍摄时,成像较好。主要表现为分辨率高、反差 大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时,

常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩 平淡,也就是影友们常常说到的“肉”。所以说,我 们宁愿多用“脚动变焦”,尽可能地使用镜头的最佳 焦段以获得更优质的影像,也不要盲目的相信现在镜 头上越来越夸张的“大变焦”。 另一方面,因为廉价镜头大都不具备大光圈, 若是需要虚化背景(包括虚化前景),不免为难。这也 是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要 原因。但实际上,要想虚化背景,使用大光圈并不是 唯一的解决方案。要知道,虚化背景就是要让景深变 小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关 的。光圈越大,焦距越长、摄距越短,景深也就越小。 反之,景深越大。所以,即使光圈大小不能满足我们 的要求,也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和 摄距控制好,一样可以得到另人满意的背景虚化效 果。 在拍摄微距照片时,我使用 18—70mm 镜头的 70mm 端,全开光圈为 f4.5,并使用镜头的最短摄距 0.38m;而在拍摄人像时,我使用 70—300mm 镜头的 150mm 以上焦段,只要摄距不是太远,即使把光圈收

到 f8,背景也依然能“糊成一片”。 一方面要求“短”,一方面又要求“长”,可 能不免让人糊涂。不过,只要善于分析、比较,明确 主要意图,不断地积累经验,用心去理解镜头,漂亮 的照片自然会找上门来。 玩了一年相机,技巧仍是稚嫩得很。一时再也 想不起什么,那就先说到这里吧。在拟题目的时候, 本来打算用“提升”这个词。可转念一想,镜头买回 来,有怎样的成像质量是我们改变不了的。若是改变 不了,“提升”又从何说起呢?所以还是说“控制” 好。也就是说,我的意思是想和大家一起去重新认识 自己已经拥有的镜头。静下心来,去思考,去感悟, 去发现镜头的最佳状态存在于何处。而且不仅仅是这 样,作为摄影人,镜头就是眼睛的延伸。我们的最终 目的,是要把镜头同化。让镜头成为我们的第三只眼 睛,像使用自己的眼睛一样使用镜头。当然,这是不 容易达到的,它一定是需要一个漫长而艰苦的过程。 那么,我们就从认识镜头,学着控制它的秉性开始一 步一步地做吧。 镜头的生产已经有一百多年的历史了。 时至今日,无论是哪一只镜头也会有它的可爱之处。

只要我们能够去探索,就一定有收获。所以,让我们 爱上自己的镜头,就像当初爱上摄影一样。从一个新 的起点,用一种新的思维,开始新的摄影。

即便再出色的镜头,在不懂得如何使用的人 即便再出色的镜头, 镜头 手中都无法展现出真正的实力, 手中都无法展现出真正的实力,如果你经常 对自己的镜头感到不满, 对自己的镜头感到不满,也许下面 7 个基本 常识可以帮助你更恰当地使用镜头, 常识可以帮助你更恰当地使用镜头,而不是 沦为一个只想着“要是我有那支镜头一定能 沦为一个只想着 要是我有那支镜头一定能 拍出好照片”的可怜虫 的可怜虫。 拍出好照片 的可怜虫。 1.尽量使用遮光罩,强光下拍摄时,避免 尽量使用遮光罩,强光下拍摄时, 尽量使用遮光罩 光源或强烈的反射光进入构图。 光源或强烈的反射光进入构图。 2.尽量避免使用最大光圈,缩小 2 档光圈 尽量避免使用最大光圈, 尽量避免使用最大光圈 将大大降低像差 提高画质。 大降低像差, 将大大降低像差,提高画质。 3.尽量使用颗粒细腻的胶卷,数码相机选 尽量使用颗粒细腻的胶卷,数码相机选 尽量使用颗粒细腻的胶卷 择不超过 200 的 ISO 值。 4.尽量避免拍摄过近的对焦距离,一个简 尽量避免拍摄过近的对焦距离, 尽量避免拍摄过近的对焦距离 单的公式可以让你知道一只镜头的最佳成 像距离区间:镜头焦距×50×(1~3),例如 ),例如 像距离区间:镜头焦距 ( ~ ),

一只 50mm 镜头的最佳成像距离大概在 50mm×50×(1~3)=2.5 至 7.5m。 。 5.尽量避免拍摄复杂、大光比的线性边缘 尽量避免拍摄复杂、 尽量避免拍摄复杂 物体,例如背景是天空的树枝; 物体,例如背景是天空的树枝;这类场景极 易产生色差(紫边)。 易产生色差(紫边)。 6.尽量避免使用变焦镜头的极值端,一般 尽量避免使用变焦镜头的极值端, 尽量避免使用变焦镜头的极值端 来说, 来说,普通变焦套头从最广端起三分之一焦 段是畸变最小的焦段, 段是畸变最小的焦段,例如 18-55mm 镜头 最佳焦段为 30mm。 。 7.尽量使用三脚架——尤其是单反相机, 尽量使用三脚架 尤其是单反相机, 尽量使用三脚架 尤其是单反相机 因为反光板振动, 1/30 秒以下的照片都不可 因为反光板振动, 避免存在清晰问题, 避免存在清晰问题,三角架可以很好解决振 动,发挥最佳成像(当然,使用布帘快门的 发挥最佳成像(当然, Leica M 旁轴就少了这个烦恼)。 旁轴就少了这个烦恼)。


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