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2009服装结构制图教案


绪论
课 目 时:1 课时 的:让同学们通过绪论对服装结构制图有一个了解,为学习

结构制图打下基础。 教学过程: 一、服装工业属于加工工业(又称复制工业) ,它将服装材料加工 制成服装产品。 二、服装制作从现阶段讲,有两种形式,一种是个体单件制作,一 种是批量生产。 三、服装的加工制作,都要经过:裁剪、缝纫、整烫三个环节。 四、现今人们所指的服装裁

剪主要指平面裁剪,工业生产部门的服 装裁剪来说,主要包括结构制图、排料画样、辅料、开刀裁剪、分 包验片等多道工序。 五、服装结构制图是工业服装裁剪的首道工序。也是服装工业的一 门主课。它是以立体的服装造型设计效果图或立体的服装实物成品 为依据,在纸上或衣料上将其分解。展开成平面的服装衣片,这种 制图一般俗称裁剪制图,是以图线和相关符号来表示的,按照制图 的标准来画线,制成样板后再将整幅的衣料剪成衣片。 六、服装结构制图是以研究服装结构规律及分解原理,为构成服装 进行展开分割,完成各片平面衣片的几何轮廓为主要内容的一门专 业性很强的课程。 学习服装结构制图主要掌握测体和服装结构制图的基本知识和技 能,能独立裁制一般品种的服装,并能运用服装结构变化规律的基 本理论去认识、分析、解决标准体型的服装款式变化,具有处理服 装结构的初步应变能力,初步掌握样板的基本理论及技能,达到中 级工的专业技术水平。 学习服装结构制图要理论联系实际,按规律首先要认真学习基础知 识,打下扎实的基础,才能深入学习好专业知识。要重视基本概念
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及原理,掌握原理知识,灵活运用,提高应用能力,在学习中既要 注意知识、技能的系统性及完整性,又要抓住中心,突出重点。 作业:将本节课内容熟悉。

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第一章:服装结构制图的依据
课 时:2 课时

教学目的:通过制图基础的学习,使同学们了解制图规格、符号、 人体体型与人体测量、绘图工具等。 教学重点:制图基础知识 教学难点:1、人体测量的方法。 2、放松量。 教学用具:软尺、三角板、直尺等制图工具。 教学过程: 服装结构制图是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地 性能和工艺要求为依据,运用服装制图的方法,在纸上(或直接在 面料上)画出服装衣片和零部件的平结构图,然后制成样板或直接 裁成衣片。

第一节:人体体型与人体测量
服装的服务对象是人,穿在人身上,作用于人体的外表, ?量 体裁衣?四个字精辟地概括了人体和服装的关系。人体是制作服装 的主要依据,也是制图的主要依据。服装结构制图中的点、线、面 是根据人体结构的点、线、面而确定的。测量人体有关部位的长度、 宽度、围度的规格数据,是服装结构制图的直接依据。人体运动规 律是作为制定服装放松量的主要依据之一。 一、人体体型 人体体型可以从人体比例和人体结构两个方面去理解和分析。 (一)人体比例 (二)人体结构
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人体结构各部位如图 1-2 所示,按服装的构成需要,为了方便 人体测量,可将人体的体表部位分别用假设的点、线、面来表示。 二、人体体型与服装结构的关系 人体体型与服装结构有着直接的关系,研究人体外形与服装结 构关系的目的是为了使服装最大限度的满足人体外形的需要。 (一)颈部与人领的关系 (二)躯干与上装的关系 躯干包括肩部、胸、背、腰、腹、臀部等 1、肩部 2、前胸和后背的关系 3、腰部 (三)上肢与衣袖的关系 (四)下肢与裤、裙的关系 1、 腹部与臀部 2、 下肢 三、人体测量 人体测量是取得服装规格的主要来源之一,人体测量是指测量 人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装结构制图是的直接依 据。 (一)测量工具(常用工具) 1、 软尺 2、 腰节带 (二)测体方法 测体一般是测量净体规格,在净规格的基础上,按照人体活动的 需要加放适当的放松量,并根据服装款式,穿着层次确定加多少放松 量。如果是按穿着层次测量,则只需要加放人体运动放松量即可。 (三)测量部位 1、身高:由头骨顶点量至脚跟 2、衣长:前衣长由右颈肩点通过胸部最高点,向下两制衣服所需
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长度;后衣长由后领圈中点向下量至衣服所需长度。 3、 胸围 4、 腰围 5、 颈围 6、 总肩宽 7、 袖长 8、 腰节长 9、 臀围 10、裤长 11、胸高 12、乳距 13、臀高 14、上裆长 按以上围度部位所测得的数据均为净体规格,如拟作为服装结构 制图的规格,还需经过处理,即根据服装品种式样的要求,活动量及 穿着层次等因素,加放一定的放松量。特别是胸、腰、臀围的放松量, 要注意掌握分寸。 他们将会影响到服装穿着的合体性和外形的美观性。 (四)测体注意事项 (五)对测量要点的说明 四、服装成品的放松量: 为了使服装适合于人体的各种姿态和活动的需要,必须在量体 所得的数据(净体规格)的基础上,根据服装品种、式样和穿着用 途,加放一定的余量,即放松量。 课后反思: 通过本章节的学习,使同学们一定要相互之间多实践,相互量 体,并把握住放松量。 作业:P18: 1、2、3、4

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第二节:服装成品规格与服装号型系列
课 时:2 课时

教学目的:服装成品规格是服装结构制图的重要依据之一,所以了 解有关服装成品规格的构成和使用是十分必要的。 教学重点: 服装成品规格的来源构成和使用。 教学难点:服装号型及应用 教学用具:常用教科书 教学过程: 一、 服装成品规格的来源、构成和使用 来源:1、从测体取得数据构成服装成品规格。 2、由要货单位提供数据编制成服装成品规格 3、按照实物样品测量取得数据制定服装成品规格 4、由服装号型系列中取得数据设计服装成品规格 服装成品规格:就其内部每一规格的具体构成来说,包括三个 方面的因素:简称?三要素? ,一是人体净体规格;二是人体活动 因素;三是服装造型因素。 二、 服装号型系列 ?服装号型系列?是以我国正常人体的主要部位规格为依据,对 人体体型进行科学的分析,经过几年实践以后所设臵形成的国家标 准。 ?服装号型系列?是设计服装成品规格的来源和依据。 (一)号型定义 ?号?指高度,以厘米表示人体的身高,是设计服装长度的 依据 ?型?指围度,以厘米表示人体胸围或腰围,是设计服装围 度的依据 人体体型类别也属于?型?的范畴,以胸腰落差为依据将人 体分为 Y、A、B、C 四种体型
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(二)号型标志 按服装号型系列标准规定,在服装上必须标明号型。号与型之 间用斜线分开,后接体型分类代号。例 :170\88A。其中 170 代表 身高为 170cm 的人体,88 表示净胸围为 88cm。体型分类代号 A 表 示胸腰落差 16-12cm 之间。 (三)号型应用 (四)号型系列 1、号型系列设臵以中间标准体为中心,向两侧依次递增或递减。 服装规格应按此系列进行系列。 2、身高分别以 10cm、5cm 分档组成系列 3、胸围,腰围分别以 4cm、2cm 分档组成系列 (五)服装号型控制部位数值 1、控制部位 2、非控制部位 3、控制部位规格数值向服装成品规格的转换 (六)服装号型系列与国际标准 三、服装成品规格 (一)上衣的测量 (二)长裤的测量 教学反思: 由于学生初接触服装号型等,对一些控制部位把握不准,所以 在今后学习的过程中要让其多练。 作业: P23: 1.2.3.4.5

第三节、服装款式、材料与缝制工艺
课 时:2 课时
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教学目的:通过本课的学习,使同学们了解并掌握服装款式、材料 与缝制工艺与服装结构制图的关系 教学重点:服装款式、材料与缝制工艺 教学难点: 1、材料的质地性能因素;材料缩率因素;梭织面料的经纬丝因素 2、几个注意因素 教学过程: 服装款式是指服装成品的外形轮廓,内部结构以及相关附件的 造型和安臵的部位等,是服装制图必须考虑的主要内容之一。决定 服装结构制图衣片及其附件形状的因素,其一是服装的规格;其二 是服装的款式;其三是服装材料的质地性能,均会影响服装结构制 图,在结构制图时,应重视以上三个因素,并综合考虑,只有这样, 才能裁制出适身合体、穿着美观的服装。 一、款式 服装结构制图的目的就是按照人体结构制图裁剪出衣片和附 件,经缝合后能充分反映服装款式的造型特征和设计者的意图 (一) 服装款式的来源 服装款式的来源一般是实样、纸样、照片或图片、款式设计画 稿等。 (二) 正确领会设计意图 1、确定基本款式 2、确认线条的形状及表达的意图 (1)线条的形状 (2)确认线条的含义 3、确认服装的组合关系 4、确认规格比例 规格比例就是服装各部位的具体规格比例关系,有实物样品的 直接测量,但对设计图中各部位线条的长短、宽窄、大小、位臵、 大部分是以人体部位的比例为标准来计算的。
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5、 正确领会设计意图 二、材料 服装材料是构成服装的物质基础 (一)材料的质地性能因素 服装材料的质地性能千差万别,有织物结构紧密的、疏松的、 坚实的、松软的、轻薄的、厚重的、硬挺的、柔软的、表面光洁的 和表面粗糙的等,不同结构的材料,应采用不同的制图形态加以调 节 织物越是紧密坚实硬挺,其变形性能越弱,反之,织物越是稀 疏松弛厚重柔软,其变形能力就强。 (二)材料的缩率因素 (三)梭织面料的经纬丝倃因素 直丝倃的特点是强度高,不易伸长变形。 横丝倃的特点是强度稍差,但纱质柔软。比经纱易变形,并落有伸 长。 斜丝倃处于经纬纱的中间状态,它的特点是伸长性大,有弹性,能 弯曲变形。根据这一特点,一般滚条、压条都有斜丝倃。领里、男 呢、西裤里襟等也采用斜丝倃。 (四)几个应该注意的问题 1、 对于有倒顺毛、倒顺花的面料、应标明方向 2、 有大型图案的,应在图纸上标明主图案位臵 3、 条格料应根据款式标明丝 倃:格距较宽的对格要求高的,应在 样板上画上对格标位,以便进行裁剪。此外在一般面料的制图样板 中,也应标明丝倃方向。 三、工艺 服装材料经过制图裁剪和缝制加工后,最终成为服装成品,在 缝制加工过程中,由于采用的衣缝结构形式不同。衣片相互组合的 形态不同以及有时还辅以熨烫工艺的配合等等,这些都会对服装成 品的构成产生影响。因此,缝制工艺也是属于服装就构制图的依据
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之一。 (一)衣缝结构与服装结构制图 (二)缝边处理与服装结构制图 (三)组合形态与服装结构制图 (四)熨烫工艺与服装结构制图 教学反思: 在本节课学习的过程中,以及通过今后的学习,使同学们反复 练习,以掌握服装款式、材料与服装结构制图的关系。 作业: 反复看书了解并掌握本节课内容。

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第二章
课时:2 课时

服装结构制图基础

课题:第一节 服装结构制图工具 教学重点:服装结构制图工具 教学难点:制图工具的认识及灵活应用 教学工具:各种制图工具等 教学过程: 服装结构制图基础是指服装结构制图前和具体制图时应掌握的 各种知识、技法、以及对服装结构制图的有关规定等。 一、尺: 尺是服装结构制图的必备工具,它是绘制直、横、斜线、弧 线、角度,以及测量人体与服装还有核对制图规格所必需的工具。服 装制图所用的尺有以下几种: 直尺、角尺、软尺、比例尺。 二、量角器 三、曲线板 四、绘图铅笔一橡皮 绘图铅笔是直接用于绘制服装结构制图的工具,绘图铅笔的笔心 有软硬之分,一般以标号 HB 的为中性,B-6B 的逐渐转软,铅色浓黑, 易污脏。H-6H 的逐渐软硬,铅色渐淡,画线不易涂改,一般不宜过硬 或过软,如 HB、B. 五、其他

作业:

P33

1、4、5

第三节 服装结构制图图线一符号

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时:4 课时 图中作到灵活运用。

教学目的:通过本节课的学习,使同学们掌握制图图线一符号,在制 教学重点:服装结构制图图线与符号 教学难点:熟记制图图线与符号 教学过程:服装结构制图中不同的线条有不同的表现形式,其表现形 式称之为服装结构制图的图线。此外,还需用不同的符号在图中表达 不同的含义。 服装结构制图的图线与符号在制图中起规范图纸的作用。 一、 服装结构制图图线 1.粗实线:——0.9 用途:<1>服装和零部件轮廓线。 <2>部位轮廓线 2.细实线:——0.3 用途:<1>图样结构的基本线 <2>尺寸线和尺寸界线 <3>引出线 3.虚线:—— 4.点划线:—— 0.3 0.9 用途:叠面下层轮廓影示线 用途:对折线(对称部位) 5 双点划线:—— 0.3–0.9 用途:转折线(不对称部位) 注意:同一图纸中,同类图线的宽窄应一致。虚线、点划线及双 点划线段长短和间隔应各自相同,其首位两端应是线段而不是点。 二、服装结构制图符号 服装结构制图中为了准确表达各种线条、部位、裁片的用途和作 用,需借助各种符号,因此就需要对服装结构制图中各种符号作统一 的规定,使之规范化。 服装结构制图符号:
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单位:mm

1、等分 2、等长 3、等量 4、省缝 5、裥位 6、皱褶 7、直角 8、连接 9、径向 10、倒顺 11、阴裥 12、扑裥 13、平行 14、斜料 15、间距

表示该段距离平均等分 表示两线段长度相等 表示两个以上部位等量 表示该部位需缝去 表示该部位有规则折叠 表示布料直接收拢成细裥 表示两线互相垂直 表示两部位在裁片中相连 对应部位径向 顺毛或图案的正位方向 表示裥量在内的折裥 表示裥量在内的折裥 表示两直线或两弧线间距相等 对应部位斜向 表示两点间距离

三、服装结构制图代号: 服装结构制图中的某些部位、线条、点等,为使用便利和规范起 见,使用其英语单词的第一个字母为代号来代替相应的中文线条、部 位及点的名称,常用的服装结构制图代号如下: 1、胸围:B 2、腰围:W 3、臀围:H 4、领围:N 16、长度:L 四、服装结构制图术语: 服装结构制图术语的作用是统一服装结构制图中的裁片、 零部件、 线条、部位的名称,使各种名称规范化、标准化,以利于交流。 服装结构术语的来源大致以下几方面:
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6、胸围线:BL 7、臀围线:HL 8、领围线:NL 9、肘围线:EL

11、胸高点:BP 12、颈肩点:NP 13、袖窿:AH 14、袖长:SL

5、腰围线:WL

10、膝围线:KL 15、肩宽:S

1、约定成俗; 2 服装零部件的位臵安放部位,如肩袢、袖袢等; 3、零部件本身的形状,如琵琶袢、蝙蝠袖等; 4、零部件的作用,如吊袢、腰带等; 5、外来语的译音,如育克、塔克、克夫(袖头)等。 常用的服装术语如下: 1、净样:服装实际规格,不包括缝份、贴边等 2、毛样:服装裁剪规格,包括缝份、贴边等 3、画顺:光滑圆顺的连接直线与弧线、弧线与弧线 4、劈势:直线的偏进,如上衣里襟上端的偏进量。 5、翘势:水平线的上翘(抬高) ,如裤子后翘,指后线在后裆缝 出的抬高量。 6、困势:直线的偏出,如裤子侧缝困势挡后裤片在侧缝线上端 出的偏出量。 7、凹势:袖窿门、裤前后窿门凹进的程度 8、门襟:衣片的锁眼边 9、里襟:衣片的钉纽边 10、叠门:门襟和里襟相叠合部分 11、挂面:上衣门里襟反面的贴边 12、驳头:挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领的部分 13、过肩:也称复势、育克。一般常用在男女上衣肩部上的双层 或单层布料。 14、省:又称省缝,根据人体曲线形态所需缝合的部分 15、裥:根据人曲线形态或款式要求在上衣片或裤片上增加的结 构缝 16 克夫:又称袖头,缝接于衣袖下端,一般为长形袖头 17 分割: 根据人体曲线形态回款式要求在上衣回裤片上增加的结 构线

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小结 : 本节课结束后,要使同学们记住个部位术语几 2 符号,以便 今后灵活应用 作业:熟记服装制图图线与符号、代号及常用术语等

第三节 服装结构制图的一般规定
课 法 教学重点:服装结构制图的方法 教学难点:1.服装结构制图的顺序 2.服装结构制图的具体方法 教学过程:服装结构制图是服装裁剪的首道工序,可分为立体裁剪和 平面裁剪。平面裁剪的结构制图即位平面制图,它包括实量制图和比 例尺分配制图法等。 一、服装结构制图的方法 实量制图法、 胸度法、比例分配法 实量制图法的特点是服装结构制图中所有部位的尺寸都由人体实 际测量获得。因此,又称为?短寸法?。此方法虽精确,切合实际。 但需测较多数据,给实际应用带来限制 胸度法的特点是制图中绝大多数尺寸都由胸围推导而来。测量数 据少,较为简便,但精确度不高。 比例分配法的特点是测量数据少于实量制图法,其精确度高于胸 度法,因此它以实用、简便的优越性成为普及的制图方法。 (一)比例分配制图法 采用以分数为基数的制图法,以主要围度尺寸,按既定的比例关 系,推导其他部位尺寸的制图方法。
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时: 2 课时

教学目的:通过本节课学习,使同学们了解并熟记服装结构制图的方

本教材以 1/6 胸围为主要基数, 而肩宽则采用 1/2 肩宽的分配法, 胸围采用 1/4 胸围分配法等。 (二)原型法 原型法是来源于日本的制图方法。所谓?原型?是以人体的净体 数值为依据,加上固定的放松量,经比例分配法计算绘制而成的近似 以人体表面的平面展开图, 然后以此为基础进行各种服装的款式变化。 原型的使用包括两个步骤。首先是绘制服装原型,在原型的基础 上,根据款式设计及面料的不同,按部位在原型上加以适度放缩、修 饰处理后,成为具体的服装纸型后在进行裁剪。 (三)基型法: 基型法是在借鉴原型制图法的基础上进行适当修正充实后提炼而 成的,因此机型图法源于原型制图法但又有别于原型制图法。 相同之处:以上衣为例,基型制图法和原型制图法都以平面展开 图作为各种服装款式变化的基本图形,然后根据款式、规格的要求, 在图上有关部位采用调整、增删、移位、补充等手段画各种款式的服 装平面结构图。 不同之处: 原形制图法的基本图形主要是在人体净胸围基础上加放固定的放 松量为基数推算绘画得到的,而围度的放松量待放;基型制图法是由 服装成品规格中的胸围推算绘画得到的, 各围度的放松量不必在加放。 因此,同样在基本图形上出样,原型制图法必须考虑到个围度放松量 和款式差异两个因素,而基型制图法只要考虑款式差异即可。 二、服装结构制图的具体方法 (一)几何图形 1、扇面形法则 (二)公式计算 (三)转移与折叠 三、服装结构制图的顺序 (一)具体制图线条的绘画顺序
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2 比值

3 等分

制图步骤:先横后竖、定点画弧、定位。 (二)服装部件的制图顺序: 每一单件衣片的制图顺序按先大片后小片在零部件的原 则。 教学反思: 通过本节课教学,学生对制图的步骤方法有一定的了解,但 因没有实践,所以理论不能联系实际。

作业:P43

1 、2、3

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第三章 第一节

服装剪裁

服装裁剪的基础知识



时:2 课时

教学重点:服装剪裁的基础知识 教学难点:工具与服装裁剪有关的服装材料知识 教材分析: 服装裁剪是服装缝纫的上道工序, 裁剪质量的优劣必然影响 到缝纫质量,甚至关系到服装成品的质量。因此,裁剪在服装制 作中起着很重要的作用。 服装裁剪可分为商业服务性单件量体裁剪和工业性批量剪 裁两种。单件剪裁的特点是按人体特点及穿着要求进行裁剪, 因此能做到最大限度地满足穿着者的要求,达到适身合体的效 果。其不足之处是各裁片之间的排列不紧密,用料较费,其次 是动作效率低。工业性批量裁剪的特点是机械化程度高,规格 准确,质量可靠用料节约,工作效率高,其不足之处是对个体 体型的适用性不强。 一、剪裁工具 剪裁常用工具主要有以下几种 1、2 号或 3 号裁剪剪刀一把 2、画粉若干块(颜色包括白、蓝、黄、红等) 3、锥子一只,作定位标记用
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4、夹子若干只、夹住织物、防止移动 5、压铁若干只、压住织物,防止移动 6、有机玻璃直尺若干把(30CM\60CM\100CM) 7、软尺一把,测量长度及弯度规格 二、剪裁术语 1、画样:单件画样指按款式规格直接在面料上画出剪裁线条; 批量生产画样指按已完成的服装样板在面料上画出裁剪 线条 2、开剪:按画样线条把面料剪成裁片 3、钻眼:打在裁片上作定位标记的孔眼 4、眼刀:在裁片的某部位剪一小缺口,作定位标记用 5、换片:调换不符合质量要求的裁片 6、零配料:除衣裙裤等主要裁片以外的零部件 7、丝绺:织物的径向、纬向、斜向,行业中成为直丝绺、横丝 绺、斜丝绺等 8、弧度:弧形线的弯曲形状,如袖窿弧线的弧度 9、对刀:眼刀与眼刀相对或眼刀与衣缝相对 10、失出:指某些疏松的面料,经开剪后经纬纱一根根失落下来 三、与剪裁有关的服装材料知识 (一)织物正反面的识别 1.根据织物的织纹识别 2.根据织物的花纹、色泽识别 3.根据织物提花,提条花纹识别
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4.根据织物布边识别 5.按出厂印章识别 (二)缩水率的试验 1.自然缩水率试验 2.干烫缩水率试验 3.喷水率试验 4.水浸缩率试验 (三)织物经纬斜向与服装裁剪的关系 (四)服装零部件的直料、横料、斜料 作业:P47 1、 2

第二节

单件裁剪



时:2 课时

教学目的:通过本节课的学习,使同学们了解单件裁剪的全过程 教学重点:单件剪裁 教学难点:单件剪裁的核算用料及合理排料 教学过程: 单件剪裁要求操作者单独操作者剪裁的全过程,因此操作者 对技术的掌握要全面。单件剪裁包括画样前的准备工作,合理 排料,画样,开剪,扎包等 一、画样前的准备工作
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(一)确认任务单的内容和要求 (二)核算用料 P48 单件裁剪一般在裁剪前已确定用料数,在裁剪前必须详细 核对用料数,不同款式及规格有不同的用料数。经过核对,用 料数如果不够,不能裁剪,以免造成浪费。核对用料必须掌握 用料计算方法及有关知识 (三)检查及整理面料 检查面料包括检查面料的正反面,缩水率,矫正丝绺,熨 烫面料等 1. 缩水率 2. 矫正丝绺 3. 熨烫面料 4. 检查面料正反面 二、合理排料 排料要求合理套排料,合理拼接 合理排料应该做到排列紧凑,减少空隙。合理拼接是为了 提高面料的利用率,按有关技术指标规定,在一些零部件的次 要部位如领里、挂面下端等部位允许适当拼接。 拼接一般要求掌握一套 (凸套凹) 、 两对 (直对直、 斜对斜) 、 三先三后(先排大片后排小片、先排住片后排辅片、先排面料 裁片后排里料裁片)的基本要求 三、画样 四、开剪
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五、扎包

作业

P52

1

第三节

批量裁剪



时:2 课时

教学目的:本节课的学习使大家了解并掌握批量裁剪 教学重点:批量裁剪的几个步骤 教学难点:剪裁工艺,验片 教学过程:批量裁剪又称为工业裁剪,是指运用专门的生产设备,采 用先进的作业方法,将整个的裁剪过程分为若干个生产工 序,由若干个剪裁技术工人配合,共同完成剪裁的流水作 业过程 一、数量复核、验料和整理 二、剪裁工艺 1、画样 批量裁剪的画样指事先由技术部门经过周密计算,制作 好各规格的样板,按照不同服装,不同裁片部位规定的丝 绺和允许偏斜的程度,充分利用样板的形状和面料的门幅 合理安排,依照样板画准 2、铺料 铺料方式可分为四种
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(1) 来回和合铺料方式 (2) 单层一个面铺料方式 (3) 冲断翻身和合铺料方式 (4) 双幅对折铺料方式 铺料时根据规格,面料质地,剪裁工具等因素选用不同的铺料 方式,一般由 30 至 200 层不等 3、开剪 开剪前必须对画样、铺料等上道工序的操作进行检查核对, 及时发现问题,立即改正。开剪的线路按照先横断后竖断,先开 外口后开里口,先开裁零部件,后开裁大片的顺序进行 三、验片 验片是对裁片的质量进行检验,目的时为了能及时发现质量 问题,如裁片表面的疵点等,以便修正和调整 四、编号和扎包 作业:批量裁剪主要由哪几道工序?

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第四章

女裙结构制图



时:8 课时

教学目的:通过女裙的学习,使同学们了解女裙的结构制图、步骤和 技巧 教学重点:一步裙制图 教学难点:一步裙制图步骤 教学过程:裙,一种围裹在人体腰一下的下肢部位穿着的服装。无裆 缝,裙从外形结构看,大致可分为直裙、斜裙、裥裙和节裙等。

第一节

直裙(一步裙)

直裙裙身平直,裙上部符合人体臀部的曲线形状。它的外形是腰 部紧窄贴身,臀部微宽,外形线条优美流畅。 一、 制图依据: (一)外形:裙腰为装腰型直腰,前后腰口各设腰口省 2 个,侧缝 线略向里倾斜,后中设分割线,上端装拉链,下端开衩,适用面料: 凡立丁、女衣呢等,不宜使用太薄的面料。 (二 )测量要点: 1、裙腰围的放松量:放松量不宜过大,在 1~2CM 之间为宜。 2、 群臀围的放松量: 因直裙偏于合体, 放松量不宜过大, 在 4~5CM 之间为宜(具体应视裙料厚薄及穿着要求而定)
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3、裙长的测量:直裙的裙长一般青年穿着偏短,中老年穿着偏长, 同时还应该考虑与上装的搭配。偏短的一般膝上 10CM 左右,偏长的 一般超过膝盖约在小腿肚中间或更长。此款一步裙在膝盖左右。 (三)制图规格: 号型 160/72B 部位 裙长 腰围 臀围 腰宽 规格:68 74 94 3

二、制图要领与说明 1、臀围采用 1/4 分配法的原因:为了正面的美观,裙侧缝不靠 前而应该靠后,因此,裙子在制图时,臀围分配宜采用 1/4 分配法 或前裙片臀围加 0.5CM,后裙片臀围减 0.5CM 2、后中腰口低落的原因:后腰口比前中要口低落 1CM 左右,其 原因是女性的体型有关,体型在腰际至臀底部呈 S 型,所以腹部的 隆起使得前裙腰向斜上方移升,后腰下部的平坦使得后腰下沉,致 使整个裙腰处于前高后低的非水平状态,在后中腰口低落 1CM 左 右,就能使得后腰下沉得到改善,使裙腰部处于良好状态,至于低 落的幅度,具体应该据体型而定。

作业:1、绘制 1:5 一步裙 3 遍 2、绘制 1:5 一步裙八开纸一遍 3、绘制 1:1 一步裙牛皮纸一遍

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第二节 斜裙(四片喇叭裙)

斜裙腰口小,裙摆宽大呈喇叭形状,故又称喇叭裙。斜裙的 腰部即不收省也吧打裥,利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙你,从外 形看,一外展式、外斜式等。喇叭裙带有动感的波浪更能体现女 性的柔美。 课时:4 课时 一、 制图依据 (一)款式图与外形概述: 1、 款式特征:裙腰为装腰型直腰。裙片分前后共 4 片,裙摆 宽大,腰部一下呈自然波浪,右侧缝上端装拉链。 2、 适用面料:选择范围广,疏松柔软的、较厚的、较薄的面 料均可。 (二)测量重点: 1、 裙长的测量 2、 裙臀围的测量 3、 裙摆围的测量 (三)规格:160/66A 部位:裙长 70CM 腰围:68 腰宽:3 二、制图要领与说明 1、制图规格中的裙腰围与成品后的裙腰围有差异的原因 2、斜裙的角度与腰口弧度线计算公式 三、结构制图:

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第三节

女裙款式变化



时:4 课时+4 课时

教学目的:通过女裙款式变化的学习,让同学们能举一反三,自由 发挥,会变化更多的裙装款式 教学重点:节裙,鱼尾裙,高腰裙,A 字裙的学习 教学难点:节裙中所含的省道转移为难点 教学方法:讲解,示范作图 教学过程:裙子是女装的重要组成部分,其式样千变万化,可适合 不同的场合穿,下面我们首先学习节裙 一、 节裙(两节式) 一、 制图依据 1、款式特征:裙腰为装腰型直腰,两节式节裙的上端如直裙,但 无省(省转移至拼接缝) ,下段抽细褶,右侧缝上端装拉链 2、适用面料:薄料,柔软类面料,如丝绸,仿真丝等 3、号型:160/72B 裙长:68 腰围:74 臀围:94 腰宽:3 二、 制图要领与说明 1、抽褶量说明:节裙的抽褶量应按面料的质地性能和所要表现的 款式效果来考虑抽褶量。一般采用断开处原有量的一定倍数来确定, 如 1/3 倍,2/3 倍,1 倍等。多节裙则各节相应类推 2、裙上段腰口省转移方法说明:腰口省的转移方法可采用折叠法, 即将上段群片图折去省份后形成的图形即为符合款式要求的结构图, 还可采用比值移位法,两种方法的结果是完全一致的
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作业:1、 绘制 1:5 节裙三遍 2、 绘制 1:5 八开图一遍

二、鱼尾裙: (4 课时) 鱼尾裙因其下摆形似鱼尾而得名,鱼尾裙一般纵向分割或弧形分 割,有六片式、八片式等 (一)制图依据 1、 款式图与外形概述 款式特征:裙腰为装腰型直腰,裙的前后片均设弧形分割线, 裙型合体但外形无省(省转移至分割线) ,右侧缝上端装拉链 适用面料:凡立丁,女衣呢等,不宜使用太薄的面料 2、 制图规格: 3、号型:160/72B 裙长:78 腰围:74 臀围:96 腰宽:3 (二)制图要领与说明: 裙摆展宽高度与裙造型变化的关系:裙的造型在纵向分割的前提 下,可分为控制臀围与不控制臀围两种类型。在不控制臀围的条件下, 裙的纵向分割呈斜直线状态;在控制臀围的条件下,裙的纵向分割呈 弧线状态。在弧线状态中,当展宽点高度处于臀高线处时,裙的下摆 展开似喇叭花;当展宽点高度处于臀高线以下一定位臵时,裙的下摆 展开似鱼尾,因此裙摆展宽点高度不会引起裙造型变化。裙摆展宽高 度范围在臀高线一下膝高线以上

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课 课

题:A 字裙结构制图 时:2 课时

教学目的:通过 A 字裙结构制图的学习,让同学们掌握裙子的变化款 A 字裙 教学重点:A 字裙结构制图 教学难点:A 字裙侧缝偏斜度控制范围的掌握 教学方法:讲解示范相结合(板书演示) 教学过程:A 字裙是指侧缝线有一定斜度的裙型 一、制图依据: 1、外形概述及款式图:裙腰为装腰型直腰,裙前中开襟,单排扣, 钉纽 5 粒。前袋造型为斜袋,裙的前后片腰扣各设 4 个省,裙的 侧缝线有一定的偏斜度 2、适用面料:范围广,疏松柔软的、较厚浇薄的面料均可 二、制图规格: 号型:160/66A 三、结构制图见右 四、制图要领与说明:A 字裙因其形似‘A’字而得名,同时也说明 此裙的重要特征是侧缝有偏斜度,但其偏斜度有时有范围的,这主要 是由 A 字裙的造型所决定的,A 字裙从侧缝的偏斜度应大于直裙而小 于斜裙。因为在控制臀围的情况下,为满足臀围围度的需要,就必须 利用腰口省来进行调节。 图中的腰口省大于 2CM 的量, 表现在裙具体 款式的腰口上的形式即为裙腰省 裙长:50 腰围:68 臀围:96 腰宽:3

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作业:1、裙 1:5 制图 3 遍 2、裙 1:5 八开纸 1 遍

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第五章

西裤结构制图

教材分析:裤是指人体自腰部以下的下肢部分穿着的服装。在我国有 传统的中式裤和外来的西式裤之分。由于目前普遍穿着西裤,所以本 书介绍的裤结构制图均以西裤为例。 西裤属于立体型结构,它的形状轮廓是以人体结构和体表外形为 依据而设计的,在西裤制图时,一般应掌握 5 个控制部位和数据,即 裤长、上档长、腰围、臀围、脚口,这些数据是西裤制图时必不可少 的规格依据,而款式变化只是对控制部位的放松、收拢、加长、缩短 的程度。 西裤的款式繁多,分类从不同的角度有不同的分类方法,按穿着 对象的年龄,分为成人裤、童裤等;按穿着对象的性别,分男裤、女 裤等;按形态特征分为长裤、中裤、短裤等。但就其类型来说就三种: 适身型、紧身型、宽松型三种变化。对于学习者要掌握其构成原理、 制图要领和变化规律。并达到举一反三、灵活应用的目的。 课 课 题:第一节 西裤----女西裤前片制图 时:4 课时。

教学难点:掌握女西裤构成原理及制图要领 教学重点:女西裤制图 教学方法: 讲解、示范制图 教学过程:西裤是西长裤中的基本类型,属于适身型。它的特点是适 身合体。裤的腰部紧贴人体,腹部、臀部稍松,穿着后外形挺拔美观。 (一)制图依据: 款式图及外形概述。 款式特征:裤腰为装腰型直腰,裤前片腰口左右反裥各两个,前 袋的袋型为侧缝直袋,后裤片腰口收省两个,右上缝上端开口处装拉 链。 适用原料:化纤类,棉布类,呢绒类等。 (二)测量要点:
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(1)裤长的测定:裤长一般自体侧髋骨处向上 3cm 左右为起点, 顺直向下量至所需长度。 (2)上裤长的测定:上裆的长度一般随款而定。一般宽松型西裤 适当地稍加长上裆,使人体与裤底保持一定的松度。一般紧身型 西裤应适当地稍减短上裆长度,而常规适身型西裤的上裆松量则 介于两者之间。 (3)裤腰围的放松量:裤腰围的放松量一般在 1---2cm 之间。 (4)裤臀围的放松量:臀围的放松量因款式而异,基本上是紧身 型小于适身型,宽松型大于适身型,适身型放松量为 7---10cm 之 间。 (三)制图规格:cm 号型 66A #前裤片框架制图顺序: 1 、基本线: (前侧缝直线)首先作出的基础直线。 2 、上平线:与基本线垂直相交。 3 、下平线: (裤长线)取裤长减腰宽,与上平线平行。 4 、上档高线: (横裆线)由上平线量下,取上裆减腰宽。 5 、臀高线(臀围线)取上裆高的 1∕3,由上裆高线量上。 6 、中裆线:按臀围线至下平线的 1∕2 向上抬高 4cm,平行于上 平线。 7 、前裆直线: 在臀高线上,以前侧缝直线为起点,取 H∕4-1 宽度画线,平行于前侧缝直线。 8、 前裆宽线:在上裆高线上,以前裆直线为起点,向左 0.04H, 与前侧缝直线平行。 9 、前横裆大:在上裆高线与侧缝直线相交处偏进 1cm。 10 、前烫迹线:按前横裆打的 1∕2 作平行直线的直线。 部位 裤长 100 腰围 68 臀围 96 上裆 29 脚口 20 腰宽 3 16 ∕ 规格

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11 、前裆内劈线:以前裆直线为起点,偏进 1cm。 12 、前腰围打:取 w∕4-1 十裥(5) 。 13 、前脚口打:按脚口打-2-以前烫迹为中点与脚口线相连。 14 、 前中裆打定位线: 以前裆宽线两等分, 取中点与脚口线相连。 15 、前中裆打:以烫迹线为中点两侧平分。 16 、 前侧缝弧线: 由上平线与前腰围大交点至脚口大点连接画顺。 17 、前下裆弧线:由前裆宽线与横裆线交点连接画顺。 18 、前裆弧线作图。 19 、 前脚口弧线: 在上平线上前烫迹线为界, 向门襟方向偏 0.5cm (正向侧缝方向偏) ,然后与脚口大点连接 画顺。 20 、侧缝直袋位:上平线下 3cm 为上袋口,袋口大 15cm. 作业:完成前片西裤画图。

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课 课

题: 时:4 课时

女西裤—(前片) 、后片制图。

教学目的:使同学们学会并掌握女西裤后片制图。 教学重点:后片制图公式及制图步骤。 教学方法:讲解示范相结合。 教学过程: 后裤片制图步骤: ①—⑥均与前裤片相同。 7.后裆直线:在臀高线上,以后侧缝直线为起点,取 H∕4+1cm 宽度画线,平行于后侧缝直线。 8.后裆缝斜线:在后裆直线上,以臀围线为起点,取比值为:15: 3.5cm,作后裆缝斜线。 9.后裆宽线:在上裆高线上,以后裆缝斜线为起点,取 0.01H。 10. 后烫迹线: 在上裆高线上, 取后侧缝直线至后裆宽线的 1∕2, 作平行于后侧缝直线的直线。 11.后腰围大:按后侧缝直线偏出 1cm 定位。 12.后脚口大:按脚口大十二定位,以后烫迹线为中点两侧平分。 13.后中裆大:取前中裆大的 1∕2+2 为后中裆大的 1∕2。 14.后侧缝弧线:由上平线与后腰围大交点至脚口大连接点连接 画顺。 15.后下裆缝弧线:由后裆宽线与横裆线交点至脚口大点连接画 顺。 16.落裆线:按后下裆线长减前裆长(均指中裆以上段)之差, 作平行线于横线的直线。 17.后腰缝线: a.将直线 AB 两等分,得 P 点。 b.将 AP 垂直于侧缝弧线。 c.使 CP 垂直于后裆缝斜线。
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d.连接 AC,然后将 DP 两等分,过此中点,画顺 AC 弧线即为后腰缝线。 零部件主要有侧缝袋布、袋垫、里襟、裤腰。 (见上图) 。 作业:完成女西裤后片制图 1:5 三遍。

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课 课

题: 时:2 课时

女西裤 1:1 制图

教学目的:使同学们进行女西裤图的同时熟记公式 教学重点: 教学难点:注意制图时线条流畅,轮廓线清晰。 教学过程: 1. 制图线条流畅。 2. 轮廓线清晰。 3. 公式,标注清楚。 4. 规格准确。 作业要求:每位同学完成 1:1 女西裤制图。 牛皮纸。

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课 课

题: 时:2 课时

女西裤裁剪

教学目的:用两节课时间将女西裤(1:1 面料)裁剪完毕,准备缝制 教学重难点:在裁剪时剪得顺直、准确。 教学过程: 一、将纸样画在布上,放缝后裁剪。 二、放缝准确。 三、裁配后做好相应的标记。 作业:将女西裤裁剪完毕。

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课 课

题: 时:2 课时

女西裤制图要领与说明。

教学目的:同学们通过学习已掌握了女西裤的绘图步骤与方法,在此 基础上,还要使同学们了解制图要领与说明。 教学重难点:制图要领与说明。 教学过程: 一、后裆缝斜度的确定及后裆缝斜度与后翘的关系: ①.后裆缝斜度是指后缝上端的偏进量。 ②.后裆缝斜度大小与臀腰差的大小、后裤片省的多少、省量大 小、裤的造型等诸多因素有关 ③.臀腰差越大,后裆缝斜度越大,反之越小;后翘是与后裆缝 斜度并存的,如果没有后翘后裆缝拼接后会产生凹角,因此, 后翘是使后裆缝拼接后腰口顺直的先决条件,后裆缝斜度与 后翘成正比。 二、裥、省与臀腰差的关系: 1. 双裥双省式:前片收双裥,后片收双省,适应臀腰差偏大的 体型,一般臀腰差在 25cm 以上。 2. 单裥单省式:适应臀腰差适中的体型,一般臀腰差在 20—— 25cm 之间。 3. 无裥式:适应臀腰差偏小的体型,一般臀腰差在 20cm 以下。 如其他如双裥单省式或单裥双省式等,根据具体的臀腰差 合理地处理。 三、后片裆缝低落数值的确定: 后片裆缝低落数值是因后下裆缝线的斜度大于前下裆缝线斜度 引起的,由此造成后下裆缝线长于前裆缝线,以后裆缝低落一定 数值来调节前后下裆缝线的长度, 低落数值以前后下裆缝线等长 即可,同时要考虑面料因素,采用的工艺方法等。 四、脚口线前片凹,后片凸的原因: 因为足跟倾斜度缓,而脚面有一定的倾斜度,所以脚口线呈前凹
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后凸状,以形成前短后长的斜边。 作业: 掌握女西裤的制图要领与说明。

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课 课

题:男西裤前片制图、后裤片制图 时:2 课时+2 课时

教学目的:通过学习男西裤前后片制图,让同学们掌握男西裤前片制 图要领与说明。 教学重点:男西裤前片制图,后片制图。 教学难点:男西裤前片制图公式,后裤片袋位等。 教学方法:讲解示范制图相结合,练习法进行巩固。 教学过程: 一、男西裤制图依据: 1、款式图与外形概述: 款式特征: 裤腰为装腰型直腰,前中门里襟装拉链,前裤片腰口左右反祈裥 各一个,前袋的袋型为侧缝斜袋,右前裤片腰口处装表袋,串带袢 7 根。后裤片腰口左右各收 2 个,右后裤片单嵌线袋一个,平脚口。 2、测量要点: (1) 裤腰围的放松量: 裤腰围的放松量略大于女裤。 一般在 2-3CM 之间。 (2)裤臀围的放松量:男裤适身型的放松量一般在 8-11CM 之间。 (3)上裆长的测量:男裤上裆低于女裤,因男性腰节高度低于女 性。 (4)脚口的测定:男裤的脚口规格要大于女裤。 3、制图规格:单位:CM 号型 170/74A 部位 规格 裤长 103 腰围 76 臀围 100 上裆 28 中裆 23 脚口 22 腰宽 4

二、男西裤各部位线条名称:P87 三、结构制图: 1、前后裤片制图: 前后裤片框架制图和结构制图方法和顺序均与女西裤相同。 (1) 男西裤前后片制图。
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作业:1、男西裤 1:1 比例制图 1 编(牛皮纸) 。 2、男西裤 1:5 比例制图 3 遍(作业本) 。 3、八开纸 1:5 比例制图 1 遍。

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课 课

题:男西裤零部件制图。 时:2 课时。

教学目的:通过学习,使同学们掌握男西裤零部件制图。 教学重点:零部件制图。 教学难点:门、里襟制图,斜插袋布制图。 教学方法:讲解示范相结合。 教学过程: 男西裤的零部件主要有裤腰、串带袢、表袋布及垫布、前袋布及 垫布,后袋布及嵌线、垫布、门里襟、小裤底、大裤底、贴膝绸等。 1、裤腰: (两片) ,长按 W/2,后缝放缝为 2.5_,里襟宽为 3CM, 腰宽如图,也可以前后一样。 2、裤带袢(7 根) 。 3、表袋布及袋布:表袋布长为 24CM,宽为袋口大加 4CM;袋垫布 长为表袋布宽,宽为 4CM 左右; 4、斜袋布及垫布。 5、后袋布及嵌线、垫布后袋布上口斜度按后裤片袋口斜度,宽度 按袋口大加放 4CM (一边放 2CM) , 袋布净长 15-17CM 之间 (近后侧缝) 。 垫布及嵌线。 6、门、里襟。 (1)门襟: (门襟襟与门襟面相同,门襟衬应用斜料或横料。 (2)里襟: (面、里、衬各 1)里襟衬与里襟面相同,里襟衬用 斜料或横料,里襟里放缝采用斜料。 7、大裤底、小裤底,贴膝绸 (1)大裤底:大裤底上端在臀围线至横裆线 1/2 处,横裆线以下 7.9CM。 (2)小裤底:小裤底连口对折,横裆线以上 6CM,横裆线以下 7.9CM。
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(3)贴膝绸:贴膝绸有半膝绸与统绸两种。半膝绸如图,以中裆 高为中心,上下各 15-20CM。统绸以上平线起按裤片形状至中裆高与 脚口的 2/3 处。 四、制图要领与说明: 1、男、女裤在制图上的区别。 (1)男、女体形差别(按腰部以下) ,男性臀腰差小于女性,因而 男性两侧(腰至臀)的弧度小于女性;男性的腰围、臀围、腿 围一般大于女性;男性臀部与腹部较女性平。 (2)由于体形别反映在西裤制图结构上的区别,在裥、省的收量 上男裤小于裤;前后侧缝弧度男裤小于女裤;男裤的控制部位 规格大于女裤;男裤前裆缝与前侧缝的劈势量小于女裤。 (3)款式上的区别: 1、开门:男裤为前开门,女裤有侧开门和前开门两种。 2、裤腰:一般男裤裤腰略宽于女裤裤腰。 3、后袋:男裤设后袋,女裤一般不设后袋。 4、裥省:一般男裤前片设裥,而女裤前片也可设省。 2、前裆缝在腰口处劈势量的控制。 前裆缝在腰口处劈势量与前裤片腰口折裥量的大小有关。 前裤 片腰口折裥量大,则劈势量相应减小;前裤片腰口折裥量小,则劈 势量相应趋大。一般当前裤片腰口为双折裥时,劈势量控制在 0.5-1CM 左右, 当前裤片腰口为无裥时, 劈势量控制在 1.5CM 左右, 劈势量一般女大于男裤。 作业:1、男西裤零部件制图 1:5 作业本 3 遍。 2、男西裤零部件制图 1:5 八开纸 1 遍。 3、男西裤零部件制图 1:1 牛皮纸 1 遍。 教学反思: 通过男西裤及零部件的制图,同学们基本掌握制图步骤及方 法,但在速度上还有待提高。

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课 课

题: (牛皮纸)男西裤 1:1 制图。 时:2 课时。

教学目的:通过制图,使同学们掌握男西裤 1:1 制图,以备裁剪。 教学重难点:制图公式,数据准确。 教学过程:牛皮纸 1:1 男西裤制图。 作业:完成男西裤 1:1 制图并裁剪纸样。 课 课 题:男西裤毛缝制图。 时:2 课时。 毛缝重叠制图, 让学生了解并掌握毛缝制图的方法及步骤。 教学重点:男西裤毛缝制图。 教学难点:男西裤后片毛缝重叠法制图。 教学方法:演示法,讲解法。 学情分析:在前面所学知识基础上,让学生掌握本节所学内容,通过 大量练习来达到教学目标。 教学过程: 毛缝裁剪是一种比较传统的裁剪方法, 在单件裁剪中有所 应用,毛缝裁剪步骤简单,毛缝净缝合二为一,同时,后 片在前片基础上制图,也使裁剪方法得到简化,但不适应 工业化生产的样板制作。 作业要求: 1、完成男西裤毛缝制图,并明确标注尺寸,轮廓线明显, 比例按 1:5. 2、P94,简述男女西裤在制图上的差别。

教学目的:通过前面的学习,使同学们在前片的基础上来画后片,即

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课题:第二节 西裤款式变化 一、 牛仔裤
课 时:二课时。

教学目的:熟能生巧,在前片制图的基础上,进行款式变化。 教学方法:讲解、示范作图,学生 1:5 练习。 教学重、难点:后片分割及省道转移 教学过程: (教材分析) :西裤的变化主要是通过外形,裤长以及局部来体现的。 例牛仔裤属紧身,宽松裤属松身型。在局部上牛仔裤取贴袋,宽松裤 前片多裥等。 测量要点: 1、裤长从腰侧髋骨处向上 1cm,或离地 4cm。 2、臀围 4cm. 3、上裆比适身型稍短。 型号 170/74A 小 作 部位 规格 裤长 腰围 臀围 上裆 中裆 腰口 腰宽 101 78 94 26 21 20 4

结构制图: 结: 业:完成牛仔裤毛缝制图,并明确标注尺寸,轮廓线明显,比 例按 1:5.

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二、 西短裤
课 时:2 课时

教学目的:同上 教学重、难点:内侧缝纫的制图 教学过程: 1、外形特点:裤腰为装腰型直腰,前中门里襟拉链。前裤片左右各设 反裥 1 个,前袋的袋型为横插袋,裤袋绊 7 跟,后片腰口左右各收省 2 个,平脚口 2、适用面料:尼龙类、棉布类、博花尼、斜纹布、卡其布等 3、制图规格: 型号 部位 裤长 腰围 臀围 上裆 脚口 腰宽 76 100 29 27 4 160/74B 规格 42

注:西短裤后裆低落数值在 1.5~3cm 范围内波动。 作业:在作业本上画 1:5 两遍以及八开纸一张

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三、 宽松裤
课 时:2 课时

教学目的:在前面所学的基础上,进行款式变化的练习。 教学方法:讲解示范作图 教学重、难点:西裤的规格及公式的计算准确 教学过程: 1、款式特点:裤腰为装腰型直腰,前裤片腰口左右各设裥 5 个,裥上 端辑线 1.5~2cm,前裤的袋型为侧缝直袋,后裤片腰口各设省 2 个, 右侧缝上端装隐形拉链。 2、测量要点:臀围放松量应在 15cm 以上。 3、制图规格: 型号 160/64A 部位 规格 裤长 腰围 臀围 上裆 脚口 腰宽 98 68 96 30 18.5 4

作业:完成宽松裤作业 1:5 制图 2 遍。

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四、
课 时:2 课时

低腰紧身裤(女)

教学目的:在前面所学的基础上,进行款式变化的练习。 教学方法:讲解、示范制图 教学重、难点:裤腰的上半部展开、省的转移 教学过程: 1、款式特点:裤腰为装腰型弯腰,腰位为低腰。前中装隐形拉链,前 后片腰部设 3.5cm 分割线,前后片左右各收省 1 各,前袋为侧缝斜袋。 裤的上部贴体紧身,裤腰口展宽呈喇叭型。 2、测量要点: 裤腰在髋骨处,贴腰围量一周,裤长从腰侧部髋骨处,垂直量至外 踝骨 7.3cm 左右或离地面 4cm. 3、制图规格: 型号 160/66A 部位 规格 裤长 腰围 臀围 上裆 中裆 脚口 腰宽 98 68 92 25 22 27 35

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课题:衬衫结构制图 一、 女衬衫
课 时:4 课时

教学目的:通过本章学习,是同学们掌握衬衫结构制图,为上装的学 习打下基础 教学重、难点:重点是女衬衫的制图 ,难点是前片省的制图以及前片 制图公式等 教学方法:讲解、示范制图,综合教学法。 教材分析:衬衫是指男女上体穿用的衣服,衬衫的基本结构一般由前 后衣片、衣袖、衣领等组合而成。款式变化多,女衬衫式样的变化尤 为显著。女衬衫的变化主要表现在衣片、衣袖、衣领等部位。男衬衫 较女衬衫在变化方面较为稳定,一般在领角的局部变化上,学习衬衫 的结构制图,首先要掌握衬衫的基本框架,然后根据式样的变化,从 基型图中变化而成,衬衫包括上装一般将一下控制部位作为制图时依 据,即衣长、袖长、前后腰节长、领围、胸围、腰围和肩宽。 学情分析:在学习衬衫结构制图时,要根据学生的接受能力,分层教 学,以快带慢。使同学们达到共同进步的教学目的 教学用具:直尺等教学用具 教学过程:教师示范制图,学生课堂练习 1、款式特点:适身合体,简洁大方,适宜中老年女性 2、款式特征:领型为方型翻驳领。前中开襟,单排扣,钉纽 5 粒,前 片收胸 行,前后腰节处略吸腰,袖口装袖头,袖头上钉纽 1 粒。 适用面料:以薄型织物为主,全棉、丝绸均匀。 3、制图规格: 型号 160/84A 部位 规格 衣长 胸围/ 领围 64 96 36 肩宽 40 袖长 56 前腰节长 40

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课题:女衬衫制图
课 时:2 课时 教学目的:通过本节课内容使同学们掌握 女衬衫的放缝、排料等(1: 1 牛皮纸制图) 教学重难点:排料 教学过程: 一、女衬衫放缝示意图: P114 二、女衬衫的排料、算料:P115,6-18、6-19 算料:规格:衣长 64、胸围:95、袖长:56 门幅:90cm、用料:衣长+袖长-6cm=170cm 规格:衣长:64cm,胸围 96cm,袖长:56cm 门幅:114cm,用料:衣长+袖长+4cm=124cm 三、作业:完成女衬衫制图 1:1 牛皮纸,并放缝裁剪纸样。

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课题:6-2 连衣裙
课 时:2 课时 教学目的:使同学们在所学知识的基础上,掌握连衣裙的制图。 教学重点:连衣裙的制图 教学难点:连衣裙上装的掌握及裙摆处的画法。 教学方法:讲解、示范制图 教学用具:直尺、粉笔等 (教学过程) 教材分析:连衣裙是指上衣与裙子连接在一起的服装,连衣裙可分为 腰围剪接与腰围无剪接两种 。腰围剪接按位臵的不同又可分为低腰、 中腰、高腰等,而无腰剪接式又可分为收腰式、扩展式(胸部以下向 外扩展) 、直腰式等,此外,可将上衣及裙子的结构变化融会于连衣裙 的款式变化中,在学习时,同学们要能灵活运用。 教学过程: 一、 制图依据: 款式特征:此款为腰围剪接式短袖连衣裙。领型为无领式鸡心领, 上衣为前侧缝收侧胸省,前后腰节收腰省,裙子为六片裙,右侧缝 装拉链,位臵在袖窿深线下至臀高线之间。 二、 制图规格: 号型 胸高位 160/84A 规 格 24 三、 主要部位公式: 前片:前直开领:N/5;横开领:N/5-0.3 前肩宽:S/2-0.7;前胸宽:B/6+2;袖窿深:B/6+1; 前胸围:B/4+0.5;腰围:N/4+0.5+(省) ; 后片:直开领:2、横开领:N/5;背阔:B/6+2.7; 胸围大:B/4-0.5;腰围大:W/4-0.5+(0)
51

部位 衣长 胸围 领围 腰围 肩宽 袖长 裙长 前腰节长 109 92 36 74 39 22 70 39

四、 制图要领与说明: 连衣裙腰围剪接式制图要领: 腰围剪接式连衣裙,按其剪接位臵的不同可分为低腰剪接式、中腰 剪接式及高腰剪接式。 (1) 低腰剪接式:低于人体腰部,一般在臀围线左右上下波动。 (2) 中腰剪接式:剪接部位在人体腰部,是最常见的式样。 (3) 高腰剪接式:剪接位臵高于人体腰部,一般在胸围线至腰围 线之间上下移动。 作业要求: 完成连衣裙上衣部分制图 1:5 作业本 3 遍。

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课题:6-2 连衣裙
课 时:2 课时 教学目的:使同学们在所学知识的基础上,掌握连衣裙的制图。 教学重点:连衣裙的制图 教学难点:连衣裙上装的掌握及裙摆处的画法。 教学方法:讲解、示范制图 教学用具:直尺、粉笔等 教学过程:连衣裙下半部分裙子制图,袖片制图,见后。 作业: 1、完成连衣裙下半部分制图 1:5 作业本 3 遍。 2、完成连衣裙制图八开纸 1 遍。 3、完成连衣裙制图牛皮纸 1:1 ,1 遍。

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课题:男衬衫----前后片制图
课 时:4 课时 教学目的:通过学习使同学们掌握男衬衫制图 教学重点:男衬衫制图 教学难点:男衬衫领的制图 教学方法:讲解、示范制图,综合教学法 学情分析:在学生学习过程中,要根据学生反馈回的情况,进行教学 反思,从而使学生学的更顺,接受快些。 教学用具:直尺、粉笔等 教学过程:教师示范制图,学生课堂练习。 1、款式特点:领型为尖式立翻领,前中开襟、单排扣,钉纽 6 粒,左 前片设一胸袋,后片装过肩,平下摆,侧缝直腰型。袖型为一片式圆 装袖,袖口收折裥 3 个,袖头上钉纽 1 粒。 2、测量要点: (1) 胸围的放松量:男衬衫胸围的放松量宜稍大,以便穿着舒服。 (2) 袖长的确定:男衬衫的袖长规格宜稍长。 3、制图规格: 号型 部位 衣长 胸围 领围 腰围 肩宽 袖长 前腰节长 71 110 39 74 46 59.5 42.5 170/88A 规格 5、结构制图 男衬衫前后片结构制图见右页 6、课后小结: 男衬衫制图时,注意各部位规格准确; 标注清楚; 线条流畅; 轮廓线清晰。 7、作业:完成前后片制图 1:5 作业本 3 遍。

4、男衬衫各部位线条名称,见 P124

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课题:男衬衫----领、袖片制图
课 时:2 课时 教学目的:通过学习使同学们掌握男衬衫制图 教学方法:讲解、示范制图,学生巩固练习 教学过程:男衬领、袖制图。

课题:男衬衫排料、放缝、算料。
课 时:2 课时 教学目的:通过学习,使同学们学会男衬衫的排料、放缝、算料等。 教学过程: 男衬衫排料:放缝见 P129-130 算料:男衬衫:门幅:90cm, 用料:衣长+2 袖长+15cm=205cm 规格:衣长:71,袖长:59.5,胸围:110 门幅:114cm,用料:2 衣长+23cm=165cm 规格同上 作业:用牛皮纸将排料图贴画出来 比例:1:5, 课后作业: P131:1、2

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课题:6-4 衬衫款式变化
课 时:2 课时 教学目的:通过前面衬衫的制图,同学们掌握了男女衬衫的制图方法 及技巧,在后面的款式变化中,便可举一反三,灵活运用。 教材分析:根据男女衬衫的基本款式,在领型、袖型及省型等方面加 以变化,使之成为新的款式,在结构制图时,请同学们根据款式要求, 认真把握制图要点。 教学方法:讲解为主,示范为辅,学生自主学习为主。 教学过程: 一、 女衬衫的款式变化(I) 1、款式特征: 领型为两用型翻脖领,前中开襟,单排扣,钉纽 4 粒,前片设一 横分割线,侧缝为直腰型。袖型为一片式长袖,袖口收细裥,装 袖头,袖头上钉纽 1 粒。 适用面料:各种全棉类面料均可。 2、制图规格: 号型 部位 衣长 胸围 领围 肩宽 袖长 前腰节长 68 100 36 41 56 40 160/84A 规格 3、作图说明: 两用领型翻脖领指衣领在穿着过程中既可作为开门型衣领, 又可 作为关门型衣领使用的一种领型。 在制图时方法与开门领制图方 法相同,处理时要注意,驳头外围线应与止口直线重合,偏出偏 进都不行, 另驳角与领角的起始点应定位在前领深线与劈门线的 交点上,以使衣领开关自如。 4、作业要求: (1) 作图时注意款式变化部位。 (2) 作业本 1:5 绘制 2 遍。

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二、 女衬衫款式变化(2) 课 时:2 课时 教学目的:等同前 教学过程: 1、 款式特征:领型为方型翻驳领,前领部分也稍带领脚,前领 深点呈 V 字形。前中开襟,单排扣,钉纽 4 粒,前片上部设横向 分割线,分割线下抽细褶,前后片左右各设一腰节省,侧缝腰节 处吸腰。袖型为一片式原装短袖。 2、 制图规格: 部位 衣长 胸围 领围 肩宽 袖长 前腰节长 胸高位 60 96 36 40 22 40 24 号型 3、 4、

160/84A 规格 作业要求:

前后片及领片制图: (见右页)

在作业本上绘制 1:5 女衬衫 2 遍

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三、连衣裙款式变化 课 巧。 教学重点:连衣裙款式变化的制图 教学难点:前后片上半部造型的制图 教学过程: 1、款式特征:领型为无领造型,前中开襟、单排扣,钉纽八粒,前片 左右设直形分割线,后片设背缝,左右设分割线。袖型为无袖型马甲 袖。 2、制图规格: 号型 部位 衣长 胸围 领围 腰围 肩宽 前腰节长 胸高位 109 92 36 74 39 39 24 160/84A 规格 时:2 课时 教学目的:通过学习,使同学们掌握连衣裙款式变化的绘图方法及技

3、前后裙片制图见右页 4、作业:1、作业本绘画图连衣裙 1:5,2 遍。 2、1:1 牛皮纸画图 1 遍并裁剪。

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四、男衬衫款式变化 课 时:2 课时 教学目的:同前,通过学习,举一反三,款式变化的制图。 教学过程: 1、款式特征:领型为尖式立翻领。前中开襟,单排扣,钉纽 6 粒,左 前片装胸袋一个,后片装后过肩,腰节处略吸腰,圆下摆。袖型为一 片式园装袖。 2、号型 部位 衣长 胸围 领围 肩宽 袖长 前腰节长 71 110 39 46 22 42.5 170/88A 规格

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