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剑杆织机的常见故障的维修与保养


剑杆织机的常见故障的维修与保养

一、指示灯 1、 红灯:炔经关车,处理方法:找出断头后按好直接开车。 2、 绿灯:断纬关车。(注意稀密路) 自理方法:平纹:只需将撑头扳起,将断纬处理后按点动开关,送剑将一根纬 纱送进梭口后,拉清断纬,将撑头放,直接开车,斜纹或提花,将撑头扳起,将纹纸向后(逆 时针)拨过 2 格,然后将断纬处理好。将活线打出后,将纬纱放进梭口

补一纬放下撑夹后直接 开车。 3、 黄灯:缺纬纱开车。处理方法:接好纬纱或将储纬器涨力瓷片内花衣弄干 净,按电控箱上的停车按扭后再按启动开关开车。 4、 白灯:电器箱故障自我保护关车。 自理方法:将电箱电源开掉过 10 秒钟后再打开电源,白灯熄掉后直接开车。如 仍亮,关车叫电工修理。 二、电器常见故障及排除方法: A、 储纬器 1、 储纬器不工作。 a) 检查保险丝是否完好,中间继电器是否损坏。 b) 检查引线 4(9)、5(10)、6(11)接线是否脱落。 2、 储纬器纱线断但不关车。 a) 检查引线 7 与 8 之间、12 与 13 之间接线是否脱落。

b) 传感器与纹号盘之间位置是否正确、 传感器是否损坏, 传感器引线 (19, 20,21,22,23)是否脱落。 3、 储纬器纬纱不断但停车。 检查引线 7 与 8(125B)之间是否短路。 B、经停 1、 经纱断,但不停车。 a) 检查引线 17 与 18 是否脱落。 b) 检查传感器与发信盘之间的位置是否正确,传感器引线是否脱落,传 感器是否损坏。 2、 经纱不断但停车 a) 检查引线 7 与 8 之间是否短路(或线接反)。 b) 停经架是否绝缘 c、 纬停 1、 断纬不停车。 a) 检查纬检器是否损坏,灵敏度是否太低。 b) 检查电脑板上回位拨码 K,是否拨上。 c) 信 1、信 2、信 3 都不亮需检查引线是及 5V 输出是否脱线,传感器是 否损坏。 d) 检查传感器与发仪盘的位置是否正确。 2、纬纱不断停车。 a) 检查纬检器灵敏度是否太高,纬检器是否损坏。

b) 检查传感器(霍尔元件)其中一只是否损坏。 c) 检查传感器引线(22、23)之间是否短路。 备注;发信座及传感器角度: 角度 0° 115° 180° 250° 295° 信1 √ √ √ × × 信2 √ × × √ √ 信3 √ √ × √ × (√灯亮,×不亮) D、白灯亮 1、 检查离合器、制动器引线之间是否短路。 2、 离合器、制动器是否漏电。

三、织造常见故障的发现和排除。 A1 断经关机 (1) 检查导轨片是否起毛。 (2) 检查剑带及剑头不见是否起毛、锐口。 (3) 检查经纱高低 a) 剑头和剑带是否磨擦上、下层经纱。 b) 经纱是否与筘座相碰(在 180°时弯轴后死心时) (4)检查停经装置,摆动轩两地是否碰撞,弹簧是否松弛

B1 断纬关车 (1) 检查储纬器上是否缺纬,校正储纬器上的纬纱的圈数。 (2) 检查剑头夹持力是否适中。 (3) 检查剑头的进剑时间与纬剪的剪刀时间是否配合良好。 进剑时间 70°~75°进入组织边第一根纱。 (4) 检查退剑时间与平综时间是否配合良好 (退剑时间与平综时间一致, 均为 295°~ 320°,要在相应的角度使剑头退到组织边第一根经纱) (5) 检查纬纱涨力片的涨力是否适中。 (6) 选色轩是否下落时间过迟或偏高、送经剑头到达纬纱时,纬纱是否位于剑头上方 无法进入钳口内。如果存在这样的问题,应调整选纬杆的高低,并转动织机到达夹纱位置,检 查夹纱位置是否正确。 (7) 检查送纬剑头是否变形,头部是否已经翘起。 (8) 检查剑带是否严重磨损,使剑带与导轨间隙过大,剑带运动不稳上下跳 动。 (9) 检查剑头夹纱弹力,是否有不足或调节不当。 检查剑头进入梭口后,纬纱有无从钳口中滑脱现象。(将织机转动到送纬剑头 刚入织口时, 查看钳口有无杂物,并用手拉纬纱)如有容易脱落现象,应调整钳口夹持力。 (10) 查纬纱剪刀剪切时间是否过早(一般在 75°~80°之间),既纬纱在尚未完全进

入送纬剑头钳口时已被切断,使纬纱的涨力减少从钳口中滑脱。 (11) 检查纬纱是否由于涨力过小而导致接纬失误。 (12) 检查送剑、接剑交接是否良好。将织机转动到 180 位置。 检查剑头位置是否正确,用手推动剑带检查其活动量。 (13) 检查是否因为导轨高低不平使两侧接头时剑头跳动。 (14) 检查是否因转剑轮与剑带孔眼严重磨损。剑头位置不稳交接不良。 (15) 检查是否因为钳口磨损,使纬纱在拉进梭口前从钳口滑落。 (16) 检查是否因为开夹器开夹时间过迟或接纬剑纱尾过长,再次引起纬纱时,夹纬弹 簧钳将纬纱拉断,其原因为接纬剑钳口内可能留有纬纱时,再次引纬时,不能始终将新纱头夹 牢而滑脱。 (17) 布面半幅或全幅双纬产生的原因是: 1、剪刀不锋利致使纬纱拉断。2、送纬纱钳得太紧或纬纱在夹纱弹簧里钳得太 靠里,接纬剑不能超过纬纱而引起交接失误。3、剪刀时间不对,纬纱被送纬剑拉进纱口。一 般剪刀口磨纯后,应拆下来修磨或更换新刀片。 (18)检查送纬剑带接纬剑带,导轨片是否磨损或松动。开车时是否因振动而 导致交接失误。如果磨损严重有时会打坏剑头(通常剑带和导轨片易磨损,送纬剑进出口处磨 损最快)。 (19)检查接纬剑是否偏低,此种现象校正方法:接纬剑头前段垫纸加以校正。 (20)检查剑头上的胶木板和剑带是否磨损,两根剑带如已磨损,但能继续使 用,可调换一根新剑带和剑头胶木板以减少误差积累。 (21)检查两剑在当中交接时间的动程是否一致,如不一致可校正 0 齿轮。

(22)检查偏心轮是否松动。方法是:用力拉传动剑带轮,观察偏心轮的松动 情况。 (23) 检查在靠近右边纱的正常组织中是否多了一段纬纱 (大约 15mm~250mm 其根源是:所引用的纬纱长度超过设定长度。使右侧布处的尾纬纱过长,当接纬剑下次接纬纱 时把此纬纱带入梭口,合理的纬纱长度为 20mm 左右。造成纬纱尾过长的原因:1、引纬涨力 过小,使设定长度过长。2、剪刀剪切过于迟。3、尖刀刀刃不锋利。4、释放时间太迟。 (24)检查靠近织物右侧附近的组织中是否纬纱短缺问题造成这种织疵的原因 是:1、纬纱涨力过大,接 纬剑在右侧布边处释放纬纱后,纬纱在弹性恢复作用下回弹,使

纬纱短缺一段。2、右侧释放凸轮的安装过于偏内,使释放时间过早。3、剪刀剪切时间过早。 C、断边停车的几种原因: 1、 剑头剑带磨损。 2、 边撑刺环安装不良。 3、 绞边器过于挤压边综丝。 4、 开口时间过迟,应按品种调整织造参数。 5、 吊综过高。 6、 绞边、经纱涨力不均。 7、 废边经纱涨力失调。 D、绞边不良的几种产生原因: 1、 机后绞边宝塔弹簧涨力夹松弛。 2、 绞边器里边的八字滑块,磁铁磁性太小。 3、 绞边器上下绞边针插纱不佳(绞边一般为平纹位置,上、下综距运动是时 绞边针左右各有一根绞边纱)

E、综框异响的原因: 1、 综框间隙不良,综距弯曲。 2、 综直条弯曲与综框磨擦,使综框隔板易损,螺丝松动。 3、 回综箱回综不良。 F、停车不准的产生原因: 1、 制动器间隙大。 2、 两摩擦面有油污。 3、 制动器与离合板接触不良。 G、勾纱的产生原因: 1、 托布板低。 2、 综距低。 3、 平综时间迟。 4、 右废边涨力不紧,废边太少。 5、 接纬剑出剑过早,有时在工艺要求平综时经纱不能完成平综。 H、云织的产生根源: 卷取、送经使用不良,纬纱条干不清,另外综丝及钢筘筘号的选用也有直接影 响,织造工艺不对。 I、双纬 纬纱涨力小,供纬不良及选纬纸板的损坏都可产生双纬。

J、纬缩 纬纱能力不当,开口太迟,纬纱释放器磨损可能产生纬缩现象。 K、边撑疵 铜刺环内有回丝,转动不灵活,边撑盖与铜刺环不居中,边撑刺针尖碰弯钩纱。 L、缺纬 纹纸打错,送纬剑没接到纬纱。

四、引纬 1、 送纬剑,接纬剑进第一根边纱的时间为 70°~75°。一般来讲,接纬剑与综平的 时间差不多,过早纬纱会被经纱夹断,形成布边分段断纬,过迟会产生缩纬,有些品种尾纱要 靠经纱来夹持。 2、 要注意掌握这样一种原则,进剑早则出剑迟,进剑迟则出剑早。 3、 送纬剑、接纬剑中央交接时间为 180°,送纬剑头距第一片轨道片的距离为 110mm~115mm 左右为宜,两是剑头端距尺寸以 60mm~70mm 为宜,各种齿轮间隙要小, 过大动程很容易撞坏剑头。 4、 引纬的整个过程是这样的:纬纱由储纬器,涨力片通纬纱检测器、选色杆、送纬 剑、纬纱剪刀,然后引到中央交接,接纬剑把纬纱接过去,接出布边,释放凸轮释放,至此整

个引纬过程便完成了。 储纬器的主要作用是使纬纱卷绕涨力均匀能在正常运转中送出一定量的纱。 涨力主要使用是使纬纱有一定的涨力,纬纱的涨力过小,废边纱尾就会增长, 甚至会松弛到纬纱被带进织口,形成双纬。能力过大,又会使废边夹不住纬纱,引起缩纬,布 边处缺纬。 五、上机工艺 工艺参数: 1、后梁平纹高度 70mm 斜纹 110mm~120mm 多臂 90mm~110mm 2、停经架平绞高度 65mm 斜纹 40mm 多臂 30mm~40mm 3、边撑:筘幅+60mm,经幅比筘幅大 20mm 不同的布种要采用不同的综丝眼,这样对开口有好处。 不同的品种对停止经片重量的要求也不一样。 如果总经根数较多建议增加综框数量,这样有效预防断经率。 上机注意事项: 1、 钢筘距纬纱剪刀 1mm~2mm,这个基准要定好,大于这个距离会影响纬纱进入 剪刀内,造成断纬,并浪费纬纱,小于这个距离,钢筘与剪刀就会碰撞,另外,钢筘下面的钢 皮条要垫好。

2、 紧螺丝最好一个人紧到底,如果两个人合紧,必须从中央分开,同时往 两侧紧。 3、 上机应一个人打结,经纱涨力要均匀,断头要少。 4、 检查经轴的搭齿情况,并紧足螺丝。 5、 停经片不能搞乱,并一定要灵活。 6、 织一段布后,要剪掉经纱的结头让它顺利的通过导布棍。 7、 检查废边纱涨力情况及绞边纱的涨力情况。 8、 上机时要调整好卷取纬密齿,卷取撑几齿观看是否过滑。 9、 每织一米布都要检查一下布面,不能让坏布织下去,同时可以及时发现 废边纱的长短,布边毛边的长短,绞边是否良好。 六、了机后再次上机 1、 了机后的上机实际上也是一次保养,首先要作好全机的清洁工作,全机各主要部 位全面加油,特别是工作时加不到的地方。还要全机检查一遍螺丝的紧固程度检查一些规格是 否走样及各种间隙有无改变。 2、 如翻改品种时,应按不同的穿筘幅调节好边撑的位置和进出剑的时间, 特别要注意开口和进出剑时间的配合。 3、 以 180 型为例,筘幅在 1700mm 时,纬纱剪刀应放在轨道片的第三档,筘幅在 1600mm 时,剪刀应放在轨道片的,第四档和第五档上。筘幅在 1500mm 左右时,剪刀应放 在轨道片的第六档上。 七、保养:

1、 新的传剑箱在运转 3 个月后,要拆开来检查,齿轮间隙大要进行调整, 调整方法如下: 从接缝处拿掉薄的铜片,调整好,使转动要灵活,同时要换油,因为这运转时间 是,新的齿轮在运转过程中有粉末出现,会合半流油污一起研磨,直接侵害齿轮本身,用柴油 清洗后重新组装,可延长机件的使用寿命,还要调换齿轮的角度,一般每 3 个月要按 90°角 调换 1 次,一年 4 次,这样可大大延长机件的使用寿命。 2、 剪刀、边剪、绞边器要进行定期保养,要经常检查小偏心里面轴承是否缺油,扇 形板下面的偏心轴是否失油,大皮带盘中铜套不能缺油。 挡车工操作上的注意事项: 1、 断经纱的处理方法。 主要是边撑处的经纱易断,也就是在边撑处断的经纱,从钢筘穿好的经纱不 得往边撑盖里放,由于角度关系而致使纱织不进。正确的处理方法是经纱呈垂直方向或相邻几 根经纱处穿一下, 然后放到边撑盖里, 中间断的经纱只要拉一下或者用工具挂一下就可以解决。 2、 断纬纱的处理方法。 a) 先拉出两根纬纱; b) 把卷取撑头反过来让卷取在打纬时不起作用。 c) 倒两格纹纸或两块纹板; d) 用一纬开车找出活纱,放入两根纬纱,补一纬,放下卷取撑头然后启动开 关开车。 三、织造常见故障的发现和排除。 A1 断经关机

(1) 检查导轨片是否起毛。 (2) 检查剑带及剑头不见是否起毛、锐口。 (3) 检查经纱高低 a) 剑头和剑带是否磨擦上、下层经纱。 b) 经纱是否与筘座相碰(在 180°时弯轴后死心时) (4)检查停经装置,摆动轩两地是否碰撞,弹簧是否松弛

B1 断纬关车

(1) 检查储纬器上是否缺纬,校正储纬器上的纬纱的圈数。 (2) 检查剑头夹持力是否适中。 (3) 检查剑头的进剑时间与纬剪的剪刀时间是否配合良好。 进剑时间 70°~75°进入组织边第一根纱。 (4) 检查退剑时间与平综时间是否配合良好(退剑时间与平综时间一致,均为 295°~320°,要在相应的角度使剑头退到组织边第一根经纱) (5) 检查纬纱涨力片的涨力是否适中。 (6) 选色轩是否下落时间过迟或偏高、送经剑头到达纬纱时,纬纱是否位于剑头上 方无法进入钳口内。如果存在这样的问题,应调整选纬杆的高低,并转动织机到达夹纱位置, 检查夹纱位置是否正确。

(7) 检查送纬剑头是否变形,头部是否已经翘起。 (8) 检查剑带是否严重磨损,使剑带与导轨间隙过大,剑带运动不稳上下 跳动。 (9) 检查剑头夹纱弹力,是否有不足或调节不当。 检查剑头进入梭口后,纬纱有无从钳口中滑脱现象。(将织机转动到送纬剑 头刚入织口时, 查看钳口有无杂物,并用手拉纬纱)如有容易脱落现象,应调整钳口夹持力。 (10) 查纬纱剪刀剪切时间是否过早(一般在 75°~80°之间),既纬纱在尚未完全 进入送纬剑头钳口时已被切断,使纬纱的涨力减少从钳口中滑脱。 (11) 检查纬纱是否由于涨力过小而导致接纬失误。 (12) 检查送剑、接剑交接是否良好。将织机转动到 180 位置。 检查剑头位置是否正确,用手推动剑带检查其活动量。 (13) 检查是否因为导轨高低不平使两侧接头时剑头跳动。 (14) 检查是否因转剑轮与剑带孔眼严重磨损。剑头位置不稳交接不良。 (15) 检查是否因为钳口磨损,使纬纱在拉进梭口前从钳口滑落。 (16) 检查是否因为开夹器开夹时间过迟或接纬剑纱尾过长,再次引起纬纱时,夹纬 弹簧钳将纬纱拉断,其原因为接纬剑钳口内可能留有纬纱时,再次引纬时,不能始终将新纱头 夹牢而滑脱。 (17) 布面半幅或全幅双纬产生的原因是: 1、剪刀不锋利致使纬纱拉断。2、送纬纱钳得太紧或纬纱在夹纱弹簧里钳得

太靠里,接纬剑不能超过纬纱而引起交接失误。3、剪刀时间不对,纬纱被送纬剑拉进纱口。 一般剪刀口磨纯后,应拆下来修磨或更换新刀片。 (18)检查送纬剑带接纬剑带,导轨片是否磨损或松动。开车时是否因振动 而导致交接失误。如果磨损严重有时会打坏剑头(通常剑带和导轨片易磨损,送纬剑进出口处 磨损最快)。 (19)检查接纬剑是否偏低,此种现象校正方法:接纬剑头前段垫纸加以校 正。 (20)检查剑头上的胶木板和剑带是否磨损,两根剑带如已磨损,但能继续 使用,可调换一根新剑带和剑头胶木板以减少误差积累。 (21)检查两剑在当中交接时间的动程是否一致,如不一致可校正 0 齿轮。 (22)检查偏心轮是否松动。方法是:用力拉传动剑带轮,观察偏心轮的松 动情况。 (23)检查在靠近右边纱的正常组织中是否多了一段纬纱(大约 15mm~250mm 其根源是:所引用的纬纱长度超过设定长度。使右侧布处的尾纬纱过长,当接 纬剑下次接纬纱时把此纬纱带入梭口, 合理的纬纱长度为 20mm 左右。 造成纬纱尾过长的原因: 1、引纬涨力过小,使设定长度过长。2、剪刀剪切过于迟。3、尖刀刀刃不锋利。4、释放时间 太迟。 (24)检查靠近织物右侧附近的组织中是否纬纱短缺问题造成这种织疵的原 因是:1、纬纱涨力过大,接 纬剑在右侧布边处释放纬纱后,纬纱在弹性恢复作用下回弹,

使纬纱短缺一段。2、右侧释放凸轮的安装过于偏内,使释放时间过早。3、剪刀剪切时间过早。 C、断边停车的几种原因: 1、 剑头剑带磨损。

2、 边撑刺环安装不良。 3、 绞边器过于挤压边综丝。 4、 开口时间过迟,应按品种调整织造参数。 5、 吊综过高。 6、 绞边、经纱涨力不均。 7、 废边经纱涨力失调。

D、绞边不良的几种产生原因: 1、 机后绞边宝塔弹簧涨力夹松弛。 2、 绞边器里边的八字滑块,磁铁磁性太小。 3、 绞边器上下绞边针插纱不佳(绞边一般为平纹位置,上、下综距运动是 时绞边针左右各有一根绞边纱)

E、综框异响的原因: 1、 综框间隙不良,综距弯曲。 2、 综直条弯曲与综框磨擦,使综框隔板易损,螺丝松动。 3、 回综箱回综不良。

F、停车不准的产生原因: 1、 制动器间隙大。 2、 两摩擦面有油污。 3、 制动器与离合板接触不良。

G、勾纱的产生原因: 1、 托布板低。 2、 综距低。 3、 平综时间迟。 4、 右废边涨力不紧,废边太少。 5、 接纬剑出剑过早,有时在工艺要求平综时经纱不能完成平综。

H、云织的产生根源: 卷取、送经使用不良,纬纱条干不清,另外综丝及钢筘筘号的选用也有直接 影响,织造工艺不对。

I、双纬 纬纱涨力小,供纬不良及选纬纸板的损坏都可产生双纬。

J、纬缩 纬纱能力不当,开口太迟,纬纱释放器磨损可能产生纬缩现象。

K、边撑疵 铜刺环内有回丝,转动不灵活,边撑盖与铜刺环不居中,边撑刺针尖碰弯钩 纱。

L、缺纬 纹纸打错,送纬剑没接到纬纱

喷气织机的上机工艺

一:经位置线及经纱张力

(一)织口位置的确定

喷气织机的织口位置受胸梁位置高低的制约,胸梁前后位置的移动量很小。上下位置用垫铁的 厚薄来确定。

织口上下位置依异形筘而定。打纬时,织口过高,筘槽中心线偏上。织口过高,筘槽上唇会碰 布面,使织口跳动,出现边撑疵和轧断纱。织口偏低,会使筘槽下唇碰断织口处的纬纱,严重 时将使织口损伤和破裂。

织机织口位置的高低因织物的品种的不同而异

组织 津田驹机型 丰田和中纺机机型

1/1 平纹织物 垫 4mm 垫 4mm

2/1、3/1 斜纹织物 垫 3mm 垫 2mm

1/4 缎纹织物 垫 5mm 垫 4mm

(二) :后梁高度的设定

后梁高度与胸梁相等,上下层经纱张力一致。形成梭口。喷气织机速度高,张力大,布福宽, 等张力梭口的布面会出现筘路和条影。影响布面质量。

后梁高于胸梁,上层经纱张力小,下层经纱张力大。形成布等张力梭口,适用于平纹织物,布 面比较丰满。

后梁低于胸梁,上层经纱张力大,下层经纱张力小,也形成布等张力梭口,适用于斜纹织物, 纹路清晰。

新型喷气织机的后梁除可上下移动外,还可以前后移动,以便调整梭口后部经纱长度及调整经 纱对后梁的包围角。通常在织造中特纱织物时,后梁居中;织造细特高密织物时后梁向前移, 有利于开清梭口;织粗特织物时向后移,以增大经纱对后梁的包围角,使张力保持均匀,织物 平整挺括,但后梁向后移动太多,挡车工操作不方便。

四) :停经架位置的设定

停经装置不仅是经纱断头自停装置,而且是确定梭口后部位置的部件。停经装置向后移动,梭 口后部长度增加,在开口高度不变时,经纱伸长变小,但经纱间的摩擦次数增多。因此,对强 力较弱、伸度较低、但上浆质量好的经纱时有利的。反之,对于强力较高、条干好的经纱,停 经装置前移,梭口后部长度愈接近梭口前部长度,经纱愈不易在升降时受综眼摩擦,这将有利 于减少断头,提高织机效率。

停经装置的高低要随后梁的高低而相应调整。要求停经架与经纱间有 1~2mm 间隙。停经架安 装位置高,经纱贴紧架条,花衣不易落下,将造成断经不关车。停经架被经纱磨出沟痕后也会 损伤经纱。

在织机速度进入高速运转时代,对原纱质量的要求大大提高,而传统的检验方法落后,检测速度低,检测试样少,早 已不能适应新形势的要求,用传统的试验方法很难发现细纱的强力弱环,因此检测手段必须相应改进。采用大容量抗 拉强力试验机使原纱单强试验步入一个新的水平。 原纱上的细节疵点是引起原纱在织造中断头的主要原因, 在细 纱条干及单纱强力联合试验仪上进行综合试验结果表明,原纱断裂点与细节之间有 61%是吻合的,这说明原纱上的 细节对于提高织机效率,降低织造断头影响很大,因此必须在纺纱生产过程中解决好细节问题。 在纺纱生产流程 中,把降低细纱强力不匀率,减少离散程度作为目标,通过采用新工艺新技术提高梳理及牵伸原件的运转质量,可以 取得明显效果。 使用新型变频调整电机分别传动的粗纱机以及提高并粗细各工序牵伸传动齿轮的工作质量是减少机 械原因造成细节的有力措施。 此外, 在络纱机上加装能清除细节的电子清纱器, 可进一步清除原纱上的细节。 由 于细节的存在使原纱断裂强力出现了弱环引起原纱断裂, 因此在考核原纱强力时除了要考核原纱强力, 伸长不匀率及 强力伸率平均值外,还要考核原纱的最低强力,最低伸率值并作为重要指标引入正常测试考核

当前后整理的种类 随着人民生活水平的不断提高,人们对穿着的要求也越来越高。对很多面料要求赋予特殊的功能。同时科学技术也在 不断进步,人们也在不断开发一些具有特殊功能的面料。所以出现了一系列的后整理工艺。下面我简单介绍一下当前 纺织后整理的种类: 1、磨毛 2、轧光或者叫压光 3、轧花或者叫压花 4、植绒 5、涂层 a、干法涂层 b、湿法涂层

c、 转移涂层也叫离心纸涂层 6、PVC 压延 7、复合 a、TPU 膜贴膜 PTFE 膜贴膜 b、面料复合 8、烫金 9、印花 a、 转移印花 b、涂料印花 c、 网印 10、切边 11、绣花 12、剪花 13、拉绒 14、压皱 以上的一些后整理的工艺,是当前一直在生产的,在这里罗列一下,以供大家参考。另外,还有其他后整理的工艺希 望大家多多补充。

织物织缩的问题始终是个头大的事情,他牵涉到的东西实在太多,与以下几方面的内容: 1.根据织物的组织不同而不同,叫织物组织系数; 2.根据织物的原料组合不同.有粗经细纬和细经粗纬两种,叫条份不等差率; 3.根据织物的加工工艺不同,有绉经平纬、绉经绉纬、平经绉纬和平经平纬四种,随着捻度和织物组织的不同而改变系 数。 4。如果是上浆产品的话,还有浆伸、浆缩率问题 5。还和纬密的高底也有关系。 要精确计算这个织缩,这几个率都要查表的。有一本书。 (我以前有过,但现在没有了。 ) 我平时一般是这样估算的。 棉布的按 10%。 化纤网络的按 8%化纤在 800T/M 以下的按 8~12%800~1200 的按 12%~16%; 如果是涤纶绉布的织缩要加到 20%以上。 同时还根据丝线的粗细而调整。同一捻度下,丝线粗的织缩就大,反之则小。

6 种新型纤维的特点及应用 1、SeaCell 纤维(海藻纤维) : Zimmer 公司推出:海藻具有保湿和矿物质的钙、镁、维生素包括维他命 A、E、C 等成分,对皮肤有自然美容的效果, SeaCell 是利用海藻内含有的碳水化合物、蛋白质(氨基酸) 、脂肪、纤维素和丰富矿物质等优点所开发出的纤维,在 纺丝溶液中加入研磨得很细的海藻粉末予以抽丝而成。可以用在衬衣、家用纺织品、床垫等。 2、XLA 新弹性丝(Freedom FiberTM) : DOW 化学公司推出: XLA 使用烯羟为原料, 是特殊结构的 PE 聚合物, 经由 Metallocence 金属除媒催化利用 INSRTE 化工技术,增高密度及分子量以熔融纺丝而成。烯羟原料纺丝后在特定辐射强度下将低结晶的原丝进行交联加工,使

分子产生局部变化,非结晶原因而产生分子链间的交互黏着产生交联作用,因而具有各项弹性特质。该种弹性丝可耐 热 220℃ 、耐氯、耐碱、耐储. 3、LENPUR(栽种的木材纤维) : Texinpro 公司推出:该纤维是用白松制成的纤维(用 viscose 纺丝法抽丝) ,回潮率高、不易缩水、耐洗性好,纤维表 面有效裂片,具有柔软的手感,可做成长丝和短纤。纤维断面具有特殊形态结构,使其具有吸湿快干能力,同时保温 隔热,具有良好舒适感。 4、新 SILFRESH 纱: Novaceta 推出:SILFRESH 纱为新的纤维素醋酸纤维纱,由北美松树萃取的纸浆制成,其发展出两种新的纤维产品, 一种是 Situssa,另一种是 triclosan 纤维。Situssa 是一种纤维素醋酸纤维与尼龙的舒适组合,它具有光泽、手感以及 舒适的出感,可以以机器在 40℃ 的温度下洗涤,而且不缩水也可以快速染色;tricolsan 纤维添加物是相当有效的杀菌 剂,属于抗菌纱,可以防止衣服上细菌的声称,洗涤后效果不变。 5、Crabyon 纱: POZZI ELECTA 公司推出:通过甲克素磨成分磨混入纤维素纤维原丝液中,使其完全融和后纺成短纤维,再与其它 纤维混纺,纺制成纱。该纱线具有天然抗菌效果,可抗过敏,可生物降解,吸湿能力强。 6、Bamboo Yarns(竹纤维) : POZZI ELECTA 公司推出:竹纤维石由竹子经粉碎后采用水解、碱处理及多段式的漂白精制而成浆粕,在由不溶性 的浆粕予以变性,转变为可溶性粘胶纤维用的竹浆粕,在经过粘胶抽丝制成,纺制成竹子纤维素纤维,也成为竹子再 生纤维素纤维。另一种制造竹纤维的方法是将竹子经过搅碎后、在经高温蒸煮、除糖分、脂肪、消毒、晾干等物理方 法制成的竹纤维被称为原生竹纤维。竹纤维具有良好的韧性,也具有良好的稳定性,并且防缩水、防皱褶与抗起球的 效果,即很好的整理性,以及抗 UV 功能,同时不会造成过敏,自然环保。

一:粘胶纤维 1、普通粘胶纤维: (1)粘胶棉型短纤维切断长度 35~40mm,纤度 1.1~2.8dtex(1.0~2.5 旦)与棉混纺可做细布、凡立丁、华达呢等。 (2)粘胶毛型短纤维,切断长度 51~76mm,纤度 3.3~6.6dtex(3.0~6.0 旦),可纯纺,也可与羊毛混纺,可做花呢,大 衣呢等。 2、富强纤维: (1)是粘胶纤维的改良品种。 (2)纯纺可做细布、府绸等。 (3)与棉、涤等混纺,生产各种服装。 (4)耐碱性好,织成织物挺括,洗涤后不会收缩和变形,较为耐穿耐用。 3、粘胶丝: (1)可做服装、被面、床上用品和装饰品。 (2)粘胶丝与棉纱交织,可做羽纱,线绨被面。 (3)粘胶丝与蚕丝交织,可做乔其纱,织锦缎等。

(4)粘胶线与涤、锦长丝交织,可做晶彩缎、古香缎等。 4、粘胶强力丝: (1)强力比普通粘胶丝高一倍。 (2)加捻织成帘子布,用于汽车、拖拉机、马车轮胎。

二、涤纶纤维 1.短纤维: 可以纯纺,但通常与棉、毛、粘等纤维混纺,以改善它的服用性能。 (1)棉型纤维 1.65~2.2dtex(1.5~2.0D)*35~40mm 涤棉混纺为主,混纺比一般涤 65%~67%,棉 35%~33%,亦可以其他比例混纺 高强低伸型: 强力高、伸长小、棉纺可纺性好,细纱品质指标高,织物挺括、滑爽、保形性好,主要用于与棉混纺,根据规格不同, 可纺制各种轻薄、滑爽衣料,高强度针织纱,缝纫用线等 低强高伸型; 织物染色性好、手感软,耐磨、耐冲击,不易起球,服用性能佳,但强力较低,细纱断头多,主要用于与毛、粘混纺 (2)中长型 2.2~3.3dtex(2~3D)*51~76mm 主要用于与毛型粘胶纤维混纺,混纺比和棉涤混纺比大致相同。为降低成品和织物价格,粘胶纤维可增至 50%。织 物用于缝制外衣、便服、衬衫、女裙、运动服等 (3)毛型 2.75~4.4dtex(2.5~4D)*35~40mm 主要用于与毛混纺,混纺比:涤纶 45%~55%,羊毛 55%~45%,织物主要用于缝制外衣用,除以上用途外,涤纶短纤 维还可与其他天然纤维以及天然纤维下脚料等混纺, 也可与其他两种纤维混纺, 制备三合一织物。 随着新品种的开发, 涤纶的某些缺点正在得到改进,用途更为广阔 2.长丝 包括预取向丝(POY)和拉伸丝(DTY)主要用于加工成低弹丝后进行织造,也可直接进行机织或针织加工 (1)常规丝 110~165dtex(100~150D)以上 适用于做各类仿毛织物等中厚衣料 78.4~82.5dtex(68~75D) 适于做一般的服用衣料 33~55dtex(30~50D) 适于做各种薄型仿丝绸织物、内衣料、被面、装饰布等 (2)异形丝 丝的横截面不同于常规圆形截面,有三角形截面丝光足,宜制各类仿丝绸织物;多叶形截面被覆性好,织物松软,有 弹性,毛型感强,适宜加工仿毛产品;中空形截面纤维轻、软、保温性、回弹性好,可仿羽绒,做絮棉、棉胎、枕芯 等 (3)空气变形丝 单丝相互缠结,形成在纱表面具有小丝圈的变形纱。该纱不仅保留了涤纶强度高、耐磨性好、织物挺括、易洗快干等 优点,而且克服了涤纶低弹丝无法克服的极光、蜡感和透气性差等缺点。可直接机织、针织,省去卷曲、切断、打包、 再送至纺织厂进行清花、钢丝、并条、粗纱、细纱等多道工序。所制织物在满足舒适性、仿真丝外观、膨松性和覆盖 性能等方面可与精纱相匹敌。仿毛型制成的织物不仅手感和外观酷似纯毛织物,而且物美价廉 (4)网络丝(免浆丝) 单丝间抱合力高,集束性好,可直接机织、针织,省却加捻、上浆等工序。根据交络不同,可织丝绸、派力司、华达 呢、花色呢等

(5)混纤丝(花色丝) 利用合纤的各种特性将不同组分的原丝或不同截面、不同收缩率以及不同光泽、色泽的改性、变形丝、复丝或化纤以 无规、嵌段、皮芯、并列等形式合股或交捻地混在一起,产品变化无穷。根据不同的花色丝,能织出各种不同效果的 织物,能生产仿毛、仿真丝、仿麻等织物 (6)细旦丝 均可仿制人造麂皮,超细纤维更为柔软,织物可做外套、皮鞋面料等 (7)有色丝 纤维有着色均匀、色牢度好、产品质量高、后加工成本低、三废污染少。可纯纺、混纤、色织加工成各种衣着用品及 耐光性能良好的制品] (8)改性丝(主要指阳离子染料可染改性涤纶) 可在常温、常压下用阳离子染料或分散性染料染色。产品色泽鲜艳、色调浓、色牢度、成本低、易用匹染的方法使产 品获得交染、留白、深浅色的效果,对于改变花色,更换品种,既快又经济。随着新品种的开发、织物的品种将不断 更新。涤纶长丝除用于服装外,在装饰补及工业用丝方面潜力更大,如轮胎帘子线、绳索、渔网、输送带、高压输油 管等 3.弹力丝 适用于机织、针织加工外套、内衣、运动衣裤等各种仿毛、仿麻、仿丝绸织物

三、锦纶纤维 1.短纤维 与羊毛、腈纶、粘胶纤维等混纺制成各种衣着品 2.长丝(包括帘子线) (1)仿丝绸可做衣着品、被面、家庭装饰 (2)民用各种阳伞和军用降落伞等 (3)工业用途有飞机、汽车等各种轮胎帘子线及渔网、绳缆、传送带等 3.弹力丝 (1)袜子 (2)紧身衣 (3)针织弹 3.弹力丝 (1)袜子 (2)紧身衣 (3)针织弹力衫 4.锦纶 1010 鬃丝 牙刷和各种工业用刷子

四、腈纶纤维 1.棉型短纤维 1.65~2.75dtex(1.5~2.5 旦) 针织品:棉毛衫裤、球衫球裤、针织外衣等 2.毛型短纤维 3.3~16.5dtex(3.0~15 旦) (1)与涤纶混纺可做成仿毛型中长纤维织物 (2)腈纶毛毯、绒线、床罩、枕巾、地毯、窗帘 (3)与羊毛混纺可做成绒线、毛毯

(3)9.9~16.5dtex(9~15 旦)可做人造毛皮、地毯 3.毛条 可做膨体绒线、针织绒、帽子、围巾 4.复合纤维 由两种或两种以上组分复合制得的腈纶,毛型感强,可做各种绒线、毛毯、地毯等织物 五、维纶纤维 1.短纤维 1.5dtex(1.4D)*35mm (1)维纶纤维与棉花各 50%混纺,可做成各种衣着品 (2)维棉混纺细薄织物可做内衣、床单、蚊帐以及棉毛衫裤、汗衫等针织品 (3)劳动保护服装以及鞋面、鞋带等 (4)纯维纶帆布、运输带、运输盖布、军用炮衣、粮食袋等工业用布 2.牵切纱 (1)耐海水腐蚀性好,可做渔网和养殖紫菜等制品 (2)可做海上作业的绳缆 3.可溶性纤维 不经缩醛话的长丝与苎麻或棉交织,经退维等后处理,使织物挺括滑爽,吸湿性好,是高档产品(如麻纱手帕等) 六、丙纶纤维 1.短纤维 (1)与棉花混纺、可做细布、床单、手套、裤子 (2)与粘胶纤维混纺可做毛毯 (3)丙纶毛毯、地毯 (4)丙纶棉絮,既轻盈又保暖 2.长丝 (1)丙纶比重比水小,耐磨,耐腐蚀,可做绳索、渔网等 (2)工业用途可做帆布、水龙带、包装材料、过滤布、工作服 3.有色纤维 用有色母粒通过熔融纺丝工艺,纺制有色丙纶短纤维、长丝。采用纯纺或混纺制作各种织物和装饰织物 七、氨纶纤维 1.氨纶裸丝 可用于针织及其他纱线交织,也可用于连裤袜腰带部位 2.包芯纱 以氨纶为芯线, 外面包绕棉纱、 羊毛、 腈纶等纤维。 包芯纱的弹性伸长为 150%~200%。 156dtex 氨纶外包两股 47.6dtex 例 棉纱所得之包芯纱可织弹力劳动布,灯心绒及针织品的三口(领口、袖口、下摆)等 3.包覆纱 以氨纶为芯纱,外面包绕上锦纶弹力丝或者其他纤维加工而成。包覆纱的弹性伸长为 300%~400%,例:2170 型包覆 纱,即以 233dtex 氨纶为芯纱,外包 78dtex 锦纶弹力丝而制得的包覆纱,可用作弹力尼龙袜的袜口 4.合捻纱(并捻纱) 是 1~2 根普通棉纱、毛纱或锦纶与氨纶合并加捻而成,常用于织造弹力劳动布 八、Lyocell 纤维的特性及应用 Lyocell 是一种新型的、环保型的纤维,被国际纺织业界誉为“二十一世纪的绿色纤维”。其优良的天然纤维和合成纤 维特性,使产品集棉的吸湿透气性、丝的手感光泽、化纤的强力、毛的挺爽于一身,其与天然纤维的极具亲和力特性, 能开发出多种高附加值的机织和针织产品,市场前景极其广阔。 Lyocell(Tencel 短纤维、Newcell 长丝纱)纤维、纱线的特性: 1.具有纤维素纤维的优异特性。Lyocell 纤维织物手感挺爽,吸湿透气性好,具有丝绸的悬垂性,触感可由棉变到

毛、真丝以及各种感觉。 2.强度高。Lyocell 纤维干强接近涤纶纤维,湿强仅下降 15%,远远优于粘胶纤维。 3.原纤化。Lyocell 纤维在湿状态下,受机械力作用纤维表面被拉出细小原纤,能改变织物表面的性能 。通过酶处 理,去除较长的原纤,进行二次原纤化,可得到桃皮绒效果。 4.尺寸稳定性好。Lyocell 纤维织物收缩率低,可洗性好。 Lenzing Lyocell 的技术指标: 纤度:0.9/1.3/1.7/6.7dtex 品质长度:34/38mm 强力:40-42cN/tex 湿伸长率 15-17% 湿强力 85% BISFA 湿模量 9-10 cN/tex Lenzing Lyocell 现已开发出以下几个产品系列: Lenzing Lyocell MICRO(兰精莱塞尔超细纤维)、 Lenzing Lyocell LF(兰精莱塞尔 LF 纤维)、 Lenzing Lyocell FILL(兰 精莱塞尔 FILL 纤维)等。 主要用途: 对 Lyocell 产品的开发,大致有牛仔布、套装、休闲服、色织布、衬衫内衣、针织 6 大产品系列。 九、腈氯纶纤维及用途 腈氯纶纤维—一种改性腈纶纤维, 是丙烯腈单体与含阻燃元素的乙烯基化合物共聚而成, 具有类似羊毛般的手感和高 阻燃性,而且具有耐酸及耐化学药剂性。作为一种功能性纤维,在日本及欧美国家,该纤维已经被广泛使用,用于家 用纺织品、防护服面料、装饰纺织品材料等。 纤维类型:棉型、毛型、高收缩型 细 度:1.5DTEX-20DTEX 长 度:28-120mm 限氧指数:普通型 28-30 高阻燃性 :30-34 光 泽: 有光、半消光、消光 腈氯纶产品特点: 优秀的阻燃性能。 ——纤维天然具备的阻燃性能使材料可以通过各国苛刻的阻燃要求, 即使与其它天然纤维混纺仍然 具有不变的阻燃性能。 自然、柔软的手感。——腈氯纶纤维具有类似其它天然纤维一般的柔软、自然手感,吸水性能以及舒适性。 燃烧无熔融、收缩现象。——腈氯纶服装面料燃烧时无收缩和熔融现象,而只产生炭化,有 有效地杜绝了融滴对皮肤的灼伤。 材料的化学稳定性好——耐酸、 碱及其它一般有机、 无机药品, 因此用于滤布材料、 特种防护服材料及其它工业材料。 材料染色性能好——色泽鲜艳,色牢度好,耐日晒,日光光照降解不明显,可用于遮阳伞等。 主要用于:各种汽车、火车、轮船、飞机、宾馆、会议室的内装饰、窗帘、座套、航空毯。 十、氯纶纤维和偏氯纶纤维 氯纶纤维是我过对聚氯乙烯纤维的商品命名,国际商品名称为罗维尔、佩采乌(PCU)等等,是含氯纤维的主要品种 之一。 氯纶纤维的制造原料极易获得,成本较低,可以用湿法或干法两种纺丝方法。 纤维比重:1.4g/cm3 左右 纤维强度:约为 2.64cN/dtex 断裂伸长率:12%~28% 弹性较好,有良好的抗燃性能,耐磨性和耐气候能力也很好,其集合体的保暖性也好。 主要缺陷:对热十分敏感,在沸水中纤维可大幅度收缩,强度下降,伸长率加大到 150%~280%,故织物经不起熨烫, 且吸湿性很差,染色困难,易产生静电。 主要用途:防燃沙发布、床垫布和其他室内装饰用品、耐化学药剂工作服、过滤布,或加工成针织品和保暖絮棉填充

料等等。另外还可以利用氯纶纤维可摩擦产生大量阴离子对人体有一定治疗功效的特点,将它制成卫生保健用品。 美国称偏氯纶纤维为“萨纶”,主要含偏氯乙烯(占 80%以上) ,偏氯纶纤维的化学性质稳定,染色困难,比重是现在 纺织纤维中最重的,为 1.7g/cm3,回潮率为 0%,吸湿本领较差;纤维断裂强度为 2.12cN/dtex,伸长率 15%~25%; 偏氯纶的阻燃性较好,不助燃。偏氯纶纤维有长丝纤维和短纤维两种。 几种再生纤维的鉴别方法

再生纤维具有优良的吸湿性、穿着舒适性,是纺织服装业最理想、最有开发潜力的纺织原料。 1.显微镜观察法 纤维种类 / 纵向形态 / 截面形态 Tencel 纤维 / 光滑 / 较规则圆形或椭圆形,有皮芯层 Modal 纤维 / 纵向有 1~2 根沟槽 / 不规则类似腰圆形,较圆滑,有皮芯 大豆蛋白纤维 / 表面有不规则沟槽和海岛状凹凸 / 呈扁平状哑铃型和腰圆形 竹纤维 / 表面有沟槽 / 锯齿型,有皮芯层 粘胶基甲壳素纤维 / 表面有明显沟槽 / 边缘锯齿型,芯层有明显的细小空隙 2、燃烧法、着色法

纤维种类 接近火焰 火焰中 离开火焰 燃烧气味 残渣形态 湿态显色 Tencel 纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 黑蓝青 Modal 纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 蓝灰 大豆蛋白纤维 收缩 燃烧不熔融,有黑烟 不易延烧 烧毛发味 松脆黑灰 褐色 竹纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 蓝灰 甲壳素纤维 不熔不收缩 迅速燃烧 继续燃烧 烧纸味 灰黑色的灰 黑色

灯心绒面料 传统的灯芯绒以纯棉为原料, 追求其柔软的手感, 朴实的外观, 优良的保暖性, 但同时也继承了棉布保型性不好、 弹性差、光感不强的缺点。如果在原料上稍加调整,可赋予灯芯绒全新的内在性能。 弹力灯芯绒:在灯芯绒底有的经及纬纱中加入弹力纤维,可获得经及纬弹灯芯绒。氨纶丝的加人,提高服装穿着 的舒适性,可制成合体紧身的服装;有利于底布结构紧密,防止灯芯绒掉毛;可提高服装的保型性,改善了传统的棉 制服装的拱膝、拱肘现象。 粘胶灯芯绒:以粘胶做绒经,可提高传统灯芯绒的悬垂感、光感及手感,粘胶灯芯绒悬垂性提高,光泽亮丽,颜 色鲜艳,手感光滑,如丝绒般效果。 涤纶灯芯绒:随着人们生活节奏的加快,服装的易保养、洗可穿性能更加受到人们的关注。因此以涤纶为原料的

涤纶灯芯绒也是该产品中不可缺少的一个分枝,它不但颜色鲜艳、洗可穿性能好,而且服装的保型性好,适合做休闲 外衣。 若在底布中加人少量锦纶变形纱来替代氨纶弹力纱,不仅赋予织物以一定的弹性,而且成本低、价格便宜。 彩棉灯芯绒:为适应当今环保的需要,将新型的环保材料运用于灯芯绒也必将使其焕发出新的生命力。如以天然 彩色棉为原料(或主要原料)制成薄型灯芯绒做贴身穿着的男女衬衫,特别是儿童春秋季衬衫,对人体及环境均有着 保护作用。 色织灯芯绒: 传统灯芯绒多以匹染、 印花为主, 如果将其加工成色织产品, 可设计成绒、 地不同色 (可对比强烈) , 绒毛混色、绒毛色彩渐变等效果,色织与印花还可相互配合。尽管染色、印花成本低、色织成本稍高,但花色的丰富, 会给灯芯绒带来无穷无尽的活力。 割绒是灯芯绒最为重要的后整理工艺,是灯芯绒起绒的必要手段。传统的灯芯绒割绒方式总是一成不变,从而成 为制约灯芯绒发展的重要原因。 粗细条灯芯绒:该织物采取偏割的方式,使正常的起绒组织织物形成粗细相习的线条,因绒毛长短不一, 粗细绒条高低错落有秩,丰富了织物的视觉效果。 间歇割灯芯绒:通常的灯芯绒均为浮长线通割,若采取间歇式割绒,则纬浮长线间隔地被割断,形成既有绒毛竖 立的凸起,又有平齐排列的纬浮长的凹陷,其效果是浮雕状,立体感强、外观新颖别致。起绒与不起绒的凹凸形成多 变的条、格及其它几何纹样。 飞毛灯芯绒:该风格的灯芯绒需将割绒工艺与织物组织配合起来,形成更为丰富的视觉效果。正常的灯芯绒绒毛 均有根部的 V 字型或 W 字型团结,在需要形成露地现象的部仕将其地组织固结点去掉,这样使绒纬浮长穿过绒经跨 两个组织循环,在割绒时,两导针中间的一段绒纬即被两端剪断,由吸绒装置吸去,从而形成更为强烈的浮雕效果。 若配合上原料的应用,地组织用长丝,轻薄透明,可形成烂花绒的效果。 霜花灯芯绒:在常规灯芯绒的后整理工艺的基础上,增加水洗工艺,洗液中加人少量褪色剂,使绒毛在水洗过程 中,自然、随意地褪色,形成仿旧泛白、霜花效果。 产品的再创造应该是多手法的、多元素的,灯芯绒也不例外。以上所述方面应巧妙地结合起来运用,将原料、组 织、后整理等多方面有机结合,如起绒与印花相结合、割绒与织物组织相结合、原料与织物组织相结合等,这样才能 设计出适合当代消费者需要的新外观。 织物的分类 一、按形成织物加工方法分 1. 机织物 指用经纱和纬纱以有梭或无梭织机加工而成的织物。其布面有经、纬向之分。 2. 针织物 指采用一根或一组纱线为原料,以纬编机或经编机加工形成线圈串套而成的织物。 3. 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程,由纤维层直接构成的纺织品(包括由线纱层构成的缝编非织造 织物) 。 二、按织物的纱线结构分 1. 纱织物 用单纱织造的织物。 2. 全线织物 全部用股线织成的织物。

3. 半线织物 经纱用股线、纬纱用单纱织造的织物。 三、按织物的纺纱系统分 1. 精梳织物 由精梳纱织成的织物,多为高档织物。 2. 粗梳织物 由粗梳纱织成的织物,主要是普通中档织物和工业用布。 四、按纱线所用原料不同分 1. 纯纺织物 由纯纺纱织成的织物。如棉织物、毛织物、麻织物、丝织物、纯化纤织物等。 2. 混纺织物 由混纺纱织成的织物。混纺织物的命名原则是:混纺比大的在前、混纺比小的在后;混纺比相同时, 天然纤维在前,合成纤维在其后,人造纤维在最后。 3. 交织织物 经纬纱分别用不同纤维的纱线或长丝交织而成的织物。 五、按原料和生产工艺不同分 1. 棉型织物 商业上简称为“棉布”。它是用棉纱或棉与化纤混纺纱线织成的织物。 2. 毛型织物 商业上简称为“呢绒”。它是以动物毛和毛型化纤为原料织成的织物。 3. 丝型织物 商业上简称为“丝绸”。以桑蚕丝为原料织成的织物叫真丝绸;以柞蚕丝为原料织成的织物叫柞丝绸。 真丝绸和柞丝绸都是长丝织物,又可分成生丝和熟丝两种。生丝是指未经精练的茧丝,熟丝是指精练的茧丝,熟丝比 生丝品质高。以下脚丝切断后纺成纱再织成的织物称为绢纺织物。此外,还有与各种化纤长丝交织的交织绸。 4. 麻型织物 主要有苎麻织物和亚麻织物。黄麻等其它品种麻一般不作衣料使用,只用作包装材料或工业用布。 5. 纯化纤织物 主要有中长纤维仿棉、仿麻、仿毛、仿丝织物、化纤长丝织物、人造鹿皮和人造毛皮等。 六、按印染加工方法分 1. 本色布 亦称“坯布”,指未经染整加工而保持原来色泽的织物,本色布可直接市销,但大多数是用作印染厂的坯 布。 2. 漂白布 经过漂白处理的织物。 3. 染色布 本色织物经过染色工序染成单一颜色的织物。 4. 印花布 经过印花工序使织物表面有花纹图案的织物。 5. 色织布 经、纬纱用不同颜色的纱线织成的织物。 6. 色纺布 是先将部分纤维或毛条染色,再将染过色的纤维或毛条与本色纤维按一定比例混合成纱再织成的织物。 棉型织物的特点和品种 (一) 棉型织物的特点 棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。它具有以下一些特点: 1. 吸湿性强,缩水率较大,约为 4~10%。 2. 耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定,既使很稀的硫酸也会使其受到破坏,但有机酸作用微弱,几乎不起破坏作 用。棉布较耐碱,一般稀碱在常温下对棉布不发生作用,但强碱作用后,棉布强度会下降。常利用 20%的烧碱液处 理棉布,可得到“丝光”棉布。 3. 耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢地被氧化,使强力下降。长期高温作用会使棉布遭受破坏,但 其可耐受 125~150℃ 短暂高温处理。 4. 微生物对棉织物有破坏作用。表现在不耐霉菌。 (二) 棉型织物的品种 1. 纯棉织物 纯棉织物由纯棉纱线织成,织物品种繁多,花色各异。它可按染色方式分为原色棉布、染色棉布、印花棉布、色织棉 布;也可按织物组织结构分为平纹布、斜纹布、锻纹布。 ⑴ 原色棉布 没有经过漂白、印染加工处理而具有天然棉纤维的色泽的棉布称为原色棉布。它可根据纱支的粗细分为 市布、粗布、细布,它们的特点是:布身厚实、布面平整、结实耐用,缩水率较大。可用做被单布、坯辅料或衬衫衣 料。

⑵ 府绸 府绸是棉布的主要品种,兼有丝绸风格。其质地细而富有光泽,布身柔软爽滑,穿着挺括舒适,用平纹组织 织成。府绸组织结构上的特点是:经纱密度比纬纱密度大一倍左右,布面上经纱露出面积多于纬纱,其凸起部分在布 面外观形成明显的菱形颗粒,加之其所用纱支质量较高,因此布面纹路清晰、颗粒饱满、光洁紧密。但府绸面料有一 大缺点,即用其缝制的服装易出现纵向裂纹,这是因为府绸经、纬密相差很大,经、纬纱间强度不平衡,造成经向强 度大于纬向强度近一倍的结果。 ⑶ 毛蓝布 一般的坯布在染色前都要经过烧毛处理,使布面平整、光洁,而毛蓝布则不然,在染色前无需烧毛,染色 后布面保留一层绒毛,故称“毛”蓝布。毛蓝布一般以靛蓝染料染色,染色牢度较好,色泽大方,并有越洗越艳之感。 其规格有多种:毛蓝粗布、毛蓝细布等。一般适合作外衣,遍销城乡各地。 ⑷ 素色布、漂白布、印花布 这类布由各类白坯布经印染、漂白而成。根据不同色彩可分为素色布、漂白布、印花布。 a. 素色布:指单一颜色的棉织物,一般经丝光处理后匹染。如:士林蓝、凡拉明蓝等各种什色布。 b.漂白布:由原色坯布经过漂白处理而得到的洁白外观的棉织物,它又可分为丝光布和本光布两种。丝光布表面平整 光泽好,手感滑爽;本光布表面光泽暗淡,手感粗糙。漂白布一般用来制作内衣、床单等。 c.印花布:由纱支较低的白坯布经印花加工而成,有丝光和本光两类。这类布根据印花方式不同,其外观效果不同, 多为正面色泽鲜艳,反面较暗淡。适合制作妇女、儿童服装。 ⑸ 色织布 用染色或漂白的纱线结合组织及花型的变化而织成的各种织品。它比普通印花棉布更具立体感,且花型丰 富多彩,染色均匀,色牢度高。常见的品种有线呢、条格布、劳动布等。 a. 线呢:是棉织品仿毛织物的统称,采用染色纱线作原料,按不同的图案及组织结构织成的外观具有毛织呢风格的 织品。可分为两类:男线呢和女线呢。 男线呢:一般采用 28texX2、18texX2、14texX2 股线作经纬纱,以斜纹变化组织织成。花型多为隐条、明条、素色, 适合于男子及中老年者做衣料用。主要品种如下: 销纹呢:采用 14texX2(42”/2)纱线作经纬纱织成。 康乐呢:以双股花线作经纱,单色纱作纬纱,采用条形斜纹组织织成。 苎麻呢:以双股花线作经纱,单色粗支纱作纬纱,采用斜纹组织织成。 大卫呢:以三股花线作经纱,单色粗支纱作纬纱,采用大人字形斜纹组织织成。 人字呢:以三股花线作经纱,单色粗支纱作纬纱,采用小人字形斜纹组织织成。 马裤呢:以双股花线作经纱,单色粗支纱作纬纱,采用变化急斜纹组织织成。

女线呢:常采用 18tex(32")、14tex(42")花线或单色股线作经纬纱,以平纹或绉组织织成。花型繁多,色彩鲜艳,有厚 薄之分,适合于制作女性服装。主要品种有: 国光绉:以双股花线或色纱作经纱,四股或五股的花线或单色线作纬纱,采用平纹组织织成。 雪花呢:以双股花线作经纱,单色股线作纬纱,采用平纹变化组织织成表面呈雪花状白点织物。

元宵呢:以双股花线作经纱,单色纱线作纬纱,采用平纹变化组织织成。 肤雪呢:以单色股线与四股皱线作经纱,绢丝花线与四股皱线作纬纱,采用联合组织织成。 群星呢:以彩色小结子皱线与双股花纱线及单色纱线作经、纬纱,采用斜纹变化组织织成。 b. 劳动布:劳动布属色织布的线呢类,采用二上一下的斜纹组织。经、纬纱采用较粗的双股线,布身厚实,强度大, 耐摩檫,有弹性,穿着不贴身,结实耐用,适合制作工作服。劳动布的经纱一般染成蓝色,而纬纱一般采用白色或灰 色,由于经、纬纱颜色不同,交织出的布正、反面色彩不一。由于组织结构紧密,手感硬挺,穿久了,领口、袖口、 脚口处易折裂。劳动布的缩水率较大,约 8~10%,在裁剪前应预缩水。在洗劳动布制作的服装时,不宜用热水或碱 水洗涤,否则易使深色的经纱变浅,浅色的纬纱变蓝,导致布面颜色暗旧或发白。这里须提到的是牛仔布,因牛仔布 与劳动布的风格特征相似,可归为劳动布类,也可单独列出。牛仔布因其挺括、粗厚、耐磨、耐脏的特点而得到青年 男女的偏爱,多用来缝制“牛仔系列服装”。 c. 其它色织布:除上述的色织布外,还有许多色织布品种。 二六元贡:因幅宽 2 尺 6 寸(旧式尺)而得名。采用斜纹变化组织,仿毛料“礼服呢”制成。由于其工艺为先染后织, 故属色织布。布面纹路宽而清晰,粗壮饱满,有毛料风格,常用作鞋面料。 二二元哔叽:以幅宽 2 尺 2 寸(旧式尺)而得名。采用股经、纱纬二上二下斜纹组织织成。由于布料密度稀,手感柔 软,此品种已趋淘汰。 条格布: 利用色纱在布面上织出条或格花纹的平纹组织织物。 条格布价格低廉, 适用面广, 因此属色织布中的大路货。 被单布:用白色地或浅色地织成条或格布,主要采用平纹组织。分为全线与半线两种。被单布色泽鲜艳,耐洗耐晒, 坚牢耐用。 色织府绸:经染色后的纱或线织成的府绸,属色织布中的高档产品。 ⑹ 泡泡纱 泡泡纱是棉织物中具有特殊外观风格特征的织物,采用轻薄平纹细布加工而成。布面呈现均匀密布凸凹不 平的小泡泡,穿着时不贴身,有凉爽感,适合做妇女夏季的各式服装。用泡泡纱做的衣服,优点是洗后不用熨烫,缺 点则为经多次搓洗,泡泡会逐渐平坦。目前市场出售的泡泡纱,多是运用棉遇烧碱溶液收缩起皱而形成泡泡,此外, 还可采用双经轴(一紧一松)织造或对树脂处理布进行机器轧纹而成。 ⑺ 麻纱 麻纱不是由麻纤维织成,而是棉纤维通过纺织工艺处理织成的具有麻织品风格的织物。它采用单、双纱间隔 排列作经纱以平纹组织织成,布面上呈现宽窄不同的条纹和细小孔隙,很似麻布,故称麻纱。麻纱不仅具有麻织物的 外观风格,且具有麻织物的滑爽手感和轻薄透凉的服用性,因此多用来作夏季服装面料。麻纱有网眼、提花、方格等 品种。 ⑻ 绒布 棉坯布经拉绒处理,在织物表面形成一层蓬松绒毛的织物。这种绒布因绒毛的存在而使空气含量增加,保暖 性增强。因此,绒布常用来做内衣或婴幼儿服装,使人感到柔软厚实、有舒适感。绒布有单面绒与双面绒之分。 ⑼ 灯芯绒、平绒、丝光绒 灯芯绒、平绒、丝光绒属棉布类中的高档产品,表面有一层丰润的绒毛,质地厚实柔软, 外观美丽大方,给人以温暖感。由于加工方式不同,它们又有各自的风格特色。

a. 灯芯绒:采用一组经纱和两组纬纱交织而成。其中一组纬纱与经纱交织成地布,另一组纬纱与经纱织成宽窄不一 的条状浮纱浮于布面上,经割绒机割断和刷毛整理,得到呈条状耸立的绒毛,故灯芯绒又称条绒。灯芯绒可织成粗细 不同的条绒,其绒面较紧密而平坦,绒条丰硕饱满,耐磨性好,外型美观,主要用作外衣面料,可做男女各式服装。 灯芯绒服装切忌洗涤时用热水烫、用力搓,以免脱绒;也不宜洗涤后熨烫,以免倒绒。 b. 平绒:采用二组经纱与一组纬纱交织成中间有连线的双层布,经割绒机从中切断连线,得到两块表面平坦均匀地 分布着绒毛的织物,称为平绒。平绒织物具有绒面平整、光泽充足、手感柔软、富有弹性、不易起皱等特点,适宜制 作春秋中高档女装、马夹、外衣等。平绒服装在穿着时易脱绒,应避免强烈揉搓。熨烫时要垫水布,不能过分用力, 以免烫倒绒毛,烫后要刷毛。 c. 丝光绒:属平绒类,是起绒纱经丝光处理而得到的表面光泽很好的织物,也叫丝光平绒。多用于各式妇女上衣及 衣服绣边。 ⑽ 其它棉布类 包括由斜纹组织织成的各种棉布,如华达呢、卡其布、哔叽等,由纤维染色后纺纱织成的各种色织布, 如凡立丁、色纺薄花呢等。由于这些品种在棉织品中不常见到,在毛织品中属常规品种,因此将在毛型织物一节中详 述。 2. 棉混纺、交织织物 由棉与其它纤维混纺、交织而成的织物,统称为棉混纺、交织织物。这里包括棉与其它天然纤维的组合,也包括棉与 各种化纤的组合,通常棉多与化纤组合成各种花色品种、兼具各方优点的实用面料。 ⑴ 粘纤及富纤与棉混纺织品 一般采用 33%的棉纤维、67%的粘纤或富纤。这类织物具有耐磨、强度高于粘纤织品、 吸湿性好于纯棉布、湿强下降较少、手感柔软光洁的特点。主要品种有粘棉布、富纤棉织品。 ⑵ 涤棉织品 通常采用 35%的棉与 65%的涤混纺。这种织物主要采用高支纱平纹组织织成,多用于轻薄的衬衫布、细 平布、府绸等。涤棉布俗称“的确良”,它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性,又具备棉纤维的吸湿性强 的特征,易染色、洗后免烫快干。涤棉布品种规格较多,有原色布、色布、印花布及色织布等。 a. 涤棉细布:采用纱支较高、平纹组织织成的经纬密相近的织物。布面平整细洁、手感滑爽、薄轻挺括、不易起球。 以漂白、印花、浅色较多,可制作男女衬衫。 b. 涤棉府绸:组织结构和布面特征同纯棉府绸。以漂白、素色居多,适宜制作较高档衬衫。 c. 涤棉麻纱:采用单、双经纱间隔排列的平纹组织,布身细洁透气、手感滑爽,具有麻织品的风格。 d. 涤棉泡泡纱:又称涤棉轧花布,具有挺括、快干、免烫等特点。布面外观风格同纯棉泡泡纱。 e. 涤棉斜纹布:采用斜纹组织织成的布面具有清晰斜纹纹路的织物,包括涤棉卡其、华达呢、克罗丁等。其中,涤 棉卡其具有布身厚实紧密、坚韧挺括、纹路清晰、耐磨等特点。适宜制作茄克衫、风衣等。 f. 涤棉烂花布:以涤棉包芯纱(涤长丝为芯,外包棉纱)织成的坯布,经酸处理后得到的表面花纹凹凸不平、透明 凉爽、立体感强的织物。适合夏季穿用。 g. 其它涤棉品种:如涤棉色织树皮皱、倒比例混纺织物等,它们都各具特色,服用性能超出单独一种纤维原料织成

的织物。 ⑶ 维棉织品 维纶与棉混纺的织物。这种织物吸湿性、透通性均很好,且因维纶耐盐水腐蚀,故维棉混纺织物适合制 作内衣、内裤、睡衣等。维棉布的缺点在于染色不够鲜艳、弹性较差。其主要品种有维棉市布、维棉平布、维棉细布 及维棉格子布等色织布。 ⑷ 丙棉织品 将丙纶短纤维与棉按 1:1 比例混纺而成的平纹组织织物,常见的有丙棉细布和丙棉麻纱。 a. 丙棉细布:采用 50%棉与 50%丙纶混纺的平纹织物,其外观挺括,缩水率小,耐穿耐用,易洗快干,具涤棉织品 风格。但吸湿性、耐热性、耐光性较差,适宜制作外衣。 b. 丙棉麻纱:采用 50%棉与 50%丙纶或 65%丙纶与 35%棉混纺的稀薄织物,外观同纯棉麻纱织物,但吸湿性、耐光 性、耐热性不如棉麻纱。适合作夏季衬衫料或军用雨衣、蚊帐等。 麻型织物的特点和品种 (一) 麻型织物的特点 麻型织物是指麻纤维纯纺织物及其混纺或交织物。它具有以下特点: 1. 麻纤维属纤维素纤维,其织物拥有与棉相似的性能。 2. 麻织物具有强度高、吸湿性好、导热强的特性,尤其强度居天然纤维之首。 3. 麻布染色性能好,色泽鲜艳,不易褪色。 4. 对碱、酸都不太敏感,在烧碱中可发生丝光作用,使强度、光泽增强;在稀酸中短时间作用(1~2 分钟)后,基 本上不发生变化。当然,强酸仍对其构成伤害。 5. 抗霉菌性好,不易受潮发霉。 (二) 麻型织物的品种 麻型织物的品种比棉布和呢绒少得多,但因有其独特的粗犷风格和凉爽透湿性能,加之近年来的回归自然潮,使其品 种日趋丰富起来。 1. 纯麻织物 ⑴ 苎麻织物 苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料,分手工与机织两类。手工苎麻布俗称夏布,因其质量好坏不均 一,故多用作蚊帐、麻衬、衬布用料;而机织苎麻布品质与外观均优于手工制夏布,布面紧密平整,匀净光洁,经漂 白或染色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗,实属理想的夏季面料。 ⑵ 亚麻织物 亚麻织物是由亚麻纤维加工而成,分原色和漂白两种。原色亚麻布不经漂白、染色,具亚麻纤维的天然 色泽。漂白亚麻布经过漂炼、丝光,比原色布柔软光滑、洁白有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性,穿 着凉爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料,如外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。 ⑶ 其他麻织物 除苎麻布、亚麻布外,还有许多其它麻纤维织物,如黄麻布、剑麻布、蕉麻布等,这些麻织物在服装 上很少使用,多用于包装袋、渔船绳索等。另外,近年来非常热门的罗布麻服装作为一种保健服饰,也日益为人们所 认识和接受。 2. 麻混纺、交织织物 苎麻、亚麻纤维均可与其它纤维混纺或交织,大多为低比例麻纤维与化纤、天然纤维混纺或交织,目的是集各类纤维 之长,补其所短,使面料性能更加优良,同时也可降低成本价格,受到消费者的欢迎。 ⑴ 麻棉混纺交织织物 麻棉混纺布一般采用 55%麻与 45%棉或麻、棉各 50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特 的粗犷挺括风格,又具有棉织物柔软的特性,改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作 纬的交织物,质地坚牢爽滑,手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型,适合夏季服装。 ⑵ 毛麻混纺织物 采用不同毛麻混纺比例纱织成的各种织物,其中包括毛麻人字呢和各种毛麻花呢。毛麻混纺布具有 手感滑爽、挺括、弹性好的特点,适合制作男女青年服装、套装、套裙、马夹等。

⑶ 丝麻混纺织物 丝麻砂洗织物是近年来利用砂洗工艺开发出的新产品。它兼有真丝织物和麻织物的优良特性,同时 还克服了真丝砂洗织物强度下降的弱点,产生了爽而有弹性的手感。此面料适合制作夏令服装。 ⑷ 麻与化纤混纺织物 包括麻与一种化纤混纺的织物、麻与两种以上化纤混纺的织物。如:涤麻、维麻、粘麻等织物、 “三合一”织物。 a. 涤麻布:指涤纶与麻纤维混纺纱织成的织物或经、纬纱中有一种采用涤麻混纺纱的织物。包括涤麻花呢、涤麻色 织布、麻涤帆布及涤麻细纺、涤麻高尔夫呢等品种。涤麻布兼有涤纶与麻纤维性能,挺括透气,毛型感强。适合制作 西服、时装、套裙、茄克衫等。 b. “三合一”混纺织物:指麻与两种纤维混纺的织物,如涤毛麻、涤麻棉、涤腈麻等。这种织物既具有麻织物的凉爽、 舒适、挺括透气的特点,又具有其它两种纤维的优良特性,如涤毛麻既有麻的风格、又有毛涤花呢弹性好、不易起皱、 易洗免烫的特点,可满足各种用途需要,非常适合制作男女各式时装、外套、裙料、裤料等。 (一) 丝型织物的特点 丝型织物主要是指以蚕丝为原料织成的纯纺或混纺、交织的纺织品,它因具有得天独厚的优良服用性,因此得到了广 泛的使用,其主要特点如下: 1. 蚕丝织物具有较好的强伸度和弹性,但抗皱性能差。 2. 蚕丝织物具有很好的吸湿性、染色性和光泽,所染织物色彩艳丽、光泽明亮。其含水率可达 11~12%。 3. 蚕丝织物耐酸不耐碱。对无机酸具有一定的稳定性(浓的无机酸可使丝绸水解) ,对碱反应敏感,但比羊毛稳定。 洗涤时应用中性或弱酸性洗涤剂。 4. 蚕丝织物燃烧性能同羊毛,发出烧毛臭味(因为二者均属蛋白质纤维) 。耐热性高于棉与呢绒,在 120℃ 时几乎不 受影响。 5. 丝织物的耐光性很差,注意防晒,以免泛黄。 6. 蚕丝织物抗霉菌性好于棉、呢绒和粘纤。 (二) 丝型织物的品种 丝型织物是高档的服装材料, 主要以天然蚕丝纤维和各种人造丝、 合成纤维丝制成。 具有柔软滑爽、 光泽明亮等特点, 穿着舒适、华丽、高贵。其品种丰富,种类齐全,可按原料分类,也可按组织结构和外观特征加以区分。 1. 按原料分类 丝型织物按原料大体可分为四大类:真丝绸、人丝绸、合纤绸、交织与混纺绸。 ⑴ 真丝绸 采用天然蚕丝纤维织成的织物。它又可分为桑蚕丝绸、柞丝绸、绢纺绸等。其中,桑蚕丝绸指经、纬全部 采用桑蚕丝织成的织品,如塔夫绸、双绉、电力纺等,其具有光泽柔和、质地柔软、手感滑爽、穿着舒适有弹性等特 点,是理想的夏季高档服装面料;柞丝绸是指经、纬均采用柞丝织成的丝绸,如柞丝纺、柞丝哔叽等,它具有质地平 挺滑爽、手感厚实、弹性好、坚牢耐用等特点,比桑蚕丝绸价格便宜,但光泽和颜色不如桑蚕丝绸;绢纺绸则是指用 绢丝织成的织品,如绢丝绸、棉绸等,虽然绢纺原料为丝织厂的下脚料,疵茧废丝,但其织物仍不失为高档的服装面

料,具有光泽柔和、手感柔软、吸湿悬垂性好的优点。不过绢纺服装穿着后有易泛黄、发毛的缺点。多用于制作男女 衬衫、睡衣、睡袍等。 ⑵ 人丝绸 采用粘胶人造丝织成的织物,如立新绸、美丽绸、有光纺等。这类面料具有质地轻薄、光滑柔软、色泽鲜 艳的特点,但由于粘胶丝湿强力低下,弹性较差,故人丝绸湿强低,弹性差,易起皱,穿着时衣服底边易变形。人丝 绸的缩水率较大,剪裁前应预缩。 ⑶ 合纤绸 采用合纤长丝织成的织品,包括涤丝绸、锦丝绸、涤丝绉、涤纶乔其纱等,这类织物具有天然丝织物的外 观,但其绸面更平挺、身骨更坚牢、耐磨性、弹性更好,缺点是光泽不太柔和,吸湿、透气性差,穿着有闷热感。其 服装缝纫和穿着时易扒丝。 ⑷ 交织绸与混纺绸 用人造丝或天然丝与其它纤维混纺或交织而成的仿丝绸织品,如织锦缎、羽纱、线绨、涤富绸等。 面料的特点由参与混纺或交织纤维的性质决定。 2. 按组织结构和外观特征分类 丝型织物按组织结构和外观特征分为十四大类,即:纺、绫、缎、绉、绸、绢、绡、绨、纱、罗、葛、锦、呢、绒类。 每类中有很多品种,下面就其主要品种介绍。 ⑴ 纺类 指用桑蚕丝、绢丝、人造丝等为原料织成的平纹织物,经纬丝一般不加捻或加弱捻,织出织品后,再经炼染 或印花。纺类织物质地轻薄、布面平整细密。常见的品种有电力纺、杭纺、绢丝纺、彩格纺、富春纺、华春纺、无光 纺、有光纺等。 a. 电力纺:用桑蚕生丝织成。质地紧密细洁,光泽肥亮,布身轻薄滑爽,比绸飘逸透凉,比纱密度大,适合制作夏 季男女衬衫、裙子服装及羊毛衫里料等。 b. 杭纺:因产地在杭州而得名,属桑蚕生丝织成面料。织品无正反面之分,绸身质地粗犷厚实、手感柔挺,穿着舒 适凉爽,为夏季衬衫、裙、裤等的材料。 c. 绢纺:以纯桑蚕绢丝为原料织成的丝织物。具有质地丰满柔软、织纹简洁、光泽柔和、触感宜人的特点,并有良 好的吸湿、透气性。主要用来制作夏季服装,多为外销。 d.柞绢纺:由柞绢丝织成,类同桑绢纺。质地丰厚糯爽,手感比桑 绢纺略糙,绸面略带褐色。可做春、秋外衣料或 装饰用绸。 e.富春纺:由粘胶丝和人造棉交织而成的纺类织物,分素色、印花、漂白品种。质地丰厚、手感柔软,布面呈现有横 向细条(原因是经纱细、纬纱粗) 。适合用作夏季连衣裙或被褥面料,也可用作冬季棉衣面料。其缺点在于湿强差、 缩水大、易皱,须在制作前进行预缩或放码处理。 ⑵ 缎类 由桑蚕丝或人造丝为原料织成的缎纹织物,分经面缎和纬面缎二种,一般经纱不加捻或少加捻。缎类织物具 有外观明亮、滑润,但不耐磨、易起毛等特点。常见的品种有:素软缎、花软缎、九霞缎、花广绫、绣锦缎、绒面缎 等。 a. 素软缎:由桑 蚕丝织成或由桑蚕丝和人造丝交织而成的缎类织物。具有经、纬密相差很大、质地柔软、缎面光亮 素静无花的特点,主要用来作被面、妇女及儿童服装,或加工成工艺品、戏装等。

b. 花软缎:以真丝与人造丝为原料织成的提花缎类织物。具有质地柔软、光滑、花纹鲜明突出、精致细巧的特点。 花软缎根据花型大小分为大花与小花两类。主要用来做妇女、儿童服装及少数民族服装。 c. 九霞缎:是平经绉纬的纯桑丝提花织物, 即经纱采用两根并合丝, 纬纱用强捻丝并以 2S、2Z 捻交替织入的交织缎。 具有绸面色泽光亮柔和、质地柔软、富有弹性的特点,尤其地组织呈现绉纹效应,光泽较暗淡,因此花纹就显得格外 鲜艳明亮、灿烂夺目,这便是九霞缎名称的由来。这种绸缎一般染成深色和浅色织品,是制作妇女服装的最佳衣料之 一。 d. 花广绫:是单经单纬的纯桑丝提花缎类织物。因此这种面料是在八枚经缎纹地上,显出八枚纬缎纹花,具有绸面 光滑、质地柔软、花型分布均匀的特点。 ⑶ 绸类 指采用桑蚕丝、人造丝、合纤丝等纯织或交织而成的无其它类丝织物特征的各种花、素丝绸织物,一般采用 平纹或各种变化组织。绸类丝织物比纺类稍厚重些,但其品种轻重、厚薄差异较大,轻薄型的绸质地柔软,富有弹性, 常用作衬衫、裙料等;中厚型绸面层次丰富,质地平挺厚实,适宜作各种高级服装,如西服、礼服或供室内装饰之用。 常见品种有:双宫绸、绵绸、大同绸、四季料、塔夫绸、花线春等。 a. 塔夫绸:采用平纹组织和高于一般绸织物密度织成的高档绸。具有质地紧密、绸面细结光滑、平挺美观、光泽柔 和自然、不易脏污等特点,缺点是易折皱、折叠重压后折痕不易恢复,适用于夏季服装衣料及服饰配件头巾、伞布之 类用料。 b. 双宫绸:纬纱采用双宫丝的纯桑蚕丝素色绸类平纹丝织物。因经细纬粗,绸面呈现均匀而不规则的粗节,质地紧 密挺括、色光柔和,有色织与白织之分。双宫绸宜作西式服装面料和装饰用绸,也可用于贴墙装饰。使用应注意绸身 披丝现象,因为经细纬粗相差较显著。双宫绸是国际上颇为流行的品种之一。 c. 花线春:又名“花大绸”,是浙江杭州、绍兴的传统产品。采用桑蚕丝纯织或桑蚕丝与棉纱交织而成,属平纹地小 提花织物。花线春织物的特点是:布面为满地花图案,组织紧密,质地厚实、坚韧,光泽柔和丰润。适用于少数民族 外衣和礼服、男女服等。 d. 四季料:采用柞蚕丝与柞绢丝交织而成的绸类平纹丝织物。其特点是:质地轻薄柔软,光泽柔和,既有丝的珠宝 光泽,又酷似羊毛手感,同时具有良好的吸湿性和透气性。其产品多为染色绸和练白绸,宜做各式男女服装,尤其适 宜做连衣裙、领带和高级内衣用料。 ⑷ 绉类 采用丝线加强捻或运用绉组织等手段织制的外观呈现小颗粒状绉纹效应富有弹性的丝织物, 称为绉类丝织物。 它的品种很多,其中以平纹组织织成的占大多数,如中薄型的双绉、花绉、碧绉,中厚型的缎背绉、留香绉等。 a. 双绉:采用平经绉纬,以平纹组织织成的绉类丝织物。它采用了两种不同捻向的强捻纬纱以 ZS、ZZ 交替织入, 在布面上形成隐约可见的均匀闪光细鳞纹,别具风格。具有手感柔软、富有弹性、轻薄凉爽等特点,属丝绸中高档品 种。但缩水率较大,在制作前应注意预缩或放缩率。双绉有漂白、染色、印花等品种,用途很广,适宜制作衬衫、裙 子、头布、绣衣等。 b. 碧绉:采用与双绉相似的织法,只是纬纱由三根并合强捻丝与呈螺旋状的单丝相互抱合成线,从单方向织入,也 称单绉。碧绉绸面呈现细小的螺旋状闪光绉纹,光泽和顺,质地柔软轻滑、坚牢耐穿,绸身比双绉略厚。碧绉的品种 也有素色、条、格之分,适宜做春、秋、夏装。同样也存在缩水率大的缺点,使用时务必留意。

c. 桑波缎:采用平经绉纬织成的纯桑蚕丝提花绉类丝织物,是在五枚纬面缎纹地上提出五枚经面缎纹花,具有爽挺 舒适、弹性好、缎面光泽柔和、地部略有微波纹的特点。用作男女衬衫或妇女裙料等。由于缎纹浮线较长,织物易起 毛,因此不宜多洗。 ⑸ 绫类 采用斜纹或变化斜纹为基础组织,表面具有明显的斜纹纹路,或以不同斜向组成的山形、条格形以及阶梯形 等花纹的花、素丝织物,一般采用桑蚕丝或蚕丝与化纤长丝交织而成。绫类织物具有质地轻薄、手感柔软、光泽和顺 的特点。常见品种有:真丝斜纹绸、绢纬绫、柞花绫、花粘绫、美丽绸、采芝绫、羽纱等。 a. 真丝斜纹绸:也称真丝绫,是用纯桑蚕丝织成的绫类丝织物,一般为 2/2 斜纹组织。面料具有质地柔软光滑、光泽 柔和、色彩丰富、轻薄飘逸等特点。多用来制作衬衫、连衣裙、睡衣及方巾、长巾等。 b. 绢纬绫:采用 2/2 斜纹组织以桑蚕丝与桑绢丝交织的绫类丝织物。产品质地中型偏薄,绸面微亮,纹路清晰,如同 丝毛织物,适合用作服装或领带面料。 c. 采芝绫:采用桑蚕丝与粘胶丝交织的起花绫类丝织物,其中经纱用两组纱,一组为桑蚕丝,一组为有光粘胶丝, 纬纱用一组有光粘胶丝,以 1/3 破斜纹组织织成。这种面料质地中型偏厚,地纹星点隐约可见,适合作妇女春秋装、 冬季棉衣面料及儿童斗篷等。 d. 美丽绸:又称美丽绫,属纯粘胶丝绫类丝织物,用 3/1↗ 斜纹织成。具有绸面光亮平滑、斜纹纹路清晰、反面暗淡 无光的特点。一般以浅灰、咖啡、酱红、元色为主,是高档的服装里料。有的书中也将其归为绸类。 ⑹ 绢类 采用平纹或重平组织织成的桑蚕丝、人造丝纯织或交织物,具有先染后织的特点,经纬纱不加捻或加弱捻。 绢类织物绸面细密挺爽、光泽柔和,既可用作服装,又可作装饰物。主要品种有:塔夫绢、彩花绢纺、天香绢、迎春 绢、绒地绢、格夫绢等。 a. 塔夫绢:一般采用纯真丝色织而成的提花绢类丝织物,也可采用人丝或涤丝制织而成,用平纹组织。具有质地平 挺滑爽、织纹紧密细腻、花纹光亮突出的特点,人丝、涤丝塔夫绢还具有价格低廉的优势,一般用作妇女服装、礼服 及伞面、鸭绒服装面料等。 b. 天香绢:以桑蚕丝为经、粘胶丝为纬的平纹提花绢类织物。因有两组纬纱,故又称双纬花绸。具有绸面细洁雅致、 织纹层次较多、质地紧密、轻薄柔软、花纹明亮多彩的特点。主要用来制作妇女服装、儿童斗篷等。 c. 格夫绸:采用桑蚕丝和金银丝交织的色织绢类丝织物,是在素塔夫绢地上有规律地嵌入少量金银丝。织物质地平 挺滑爽,格纹银光闪烁,为一种高级塔夫织物。宜做妇女春秋服装及夜礼服。 ⑺ 绡类 采用桑蚕丝、人造丝、合纤丝等制织的低密度平纹或透孔组织织物。具有质地爽挺轻薄、透明、孔眼方正清 晰等特点,有素绡、提花绡、修花绡之分。主要用作晚礼服、头巾、披纱及工业筛网等。常见品种有真丝绡、建春绡、 素丝绡、长虹绡、伊人绡、烂花绡等。 a. 真丝绡:采用纯桑蚕丝织成的平纹绡类织物。因为使用半精练纱线,故具有丝身刚柔糯爽、织物孔眼清晰、质地 轻薄平挺的特点。主要用作夜礼服、宴会服、舞台装等。 b. 素丝绡:采用纯锦纶丝织成的变化平纹组织绡类织物。其质地轻薄透孔,适合作头巾或装饰料。

c. 烂花绡:采用锦纶丝和有光粘胶丝交织的经起花烂花绡类丝织物。因为锦纶丝和粘胶丝具有不同的耐酸性能,经 烂花后,花、地分明,织物具有绡地透明、花纹光泽明亮、质地轻薄爽挺的特点。主要用作窗纱、披纱、裙料等。 ⑻ 绨类 采用长丝作经、棉纱或蜡纱作纬,以平纹组织交织的丝织物。具有质地粗厚、耐用、织纹简洁清晰的特点。 有素、花绨之分,多用于被面、装饰用绸。常见品种为:一号绨、蜡线绨、素绨等。 a. 一号绨:采用粘胶丝作经,丝光棉纱作纬交织成平纹地经起花绨类织物,其经密约为纬密的三倍,是线绨类织物 中最坚牢耐穿的一种。质地坚实丰厚、地纹光泽柔和,适宜制作秋冬季服装和装饰绸料。 b. 蜡线绨:采用粘胶丝作经,蜡光棉纱作纬交织成平纹地经起花绨类织物,经密约为纬密的两倍。具有绸面光洁、 手感滑爽的特点,多用作秋冬季服装或被面等。 c. 素绨:采用铜氨丝作经,蜡光棉纱作纬交织成平素绨类织物,其经密约为纬密的两倍,平纹组织制造。具有质地 粗厚缜密、丝纹简洁清晰、光泽柔和的特点,常以元色、藏青、酱红、咖啡为多,是制作男女棉袄的适宜面料。 ⑼ 葛类 经丝细而密,纬丝粗而疏,经、纬用相同或不同种类原料织成的表面有明显横向凸纹的花、素丝织物称为葛 类。一般采用平纹、经重平或急斜纹组织,经纱用人造丝,纬纱用棉纱、羊毛纱或混纺纱,也可采用经、纬全是真丝 或人造丝。葛类织物质地厚而较坚牢,外观粗犷,横棱凹凸明显,多用作春秋季和冬季的袄面、沙发坐垫面料等。常 见品种有:明华葛、文尚葛、金星葛、素毛葛等。 a. 明华葛:采用纯粘胶丝织成的经细纬粗、经密纬疏、平地经起花葛类织物。其绸面具有明显横凸纹效应,且呈现 隐约花明地暗的效果,质地较柔软。主要用作春秋服装或冬季棉袄面料。 b. 文尚葛:采用粘胶丝与棉纱交织的葛类织物,以联合组织织成,外观具有明显的横凸纹,质地精致紧密而较厚实, 色光柔和。大多用作春、秋、冬季服装,还可做沙发面料、窗帘等。 c. 素毛葛:采用粘胶与人造毛纱或棉纱交织的平纹类葛类织物。其经纬密相差很大,经密约为纬密的 4 倍,故绸面 横凸纹明显,质地厚实,光泽柔和,类似于文尚葛。常用作春秋装或棉袄面料。 (10)锦类 锦是丝织品中最精巧的产品,采用斜纹、缎纹组织,由真丝与人造丝为原料交织而成的绚丽多彩的色织大 提花织物。其织品质地厚实丰满,外观五彩缤纷、富丽堂皇,花纹精致古朴,是制作服装袄面、旗袍与室内装饰物的 极佳材料。锦类品种繁多,用途很广,有传统名锦蜀锦、宋锦、云锦,有常见的锦品织锦缎、彩库锦、百花锦等。 a. 蜀锦:产于四川的一种缎面提花织物,分经锦和纬锦两类。其质地坚韧丰满,纹样风格秀丽,配色典雅,富有民 族和地方特色。蜀锦包括雨丝锦、方方锦、浣花锦、铺地锦、民族锦、彩晕锦等。常作为高级服饰和装饰用料及民族 用料。 b. 宋锦:模仿宋朝锦缎风格的传统产品。是采用纯桑蚕丝或桑蚕丝与有光粘胶丝交织的纬起花锦类织物,具有锦面 平挺、结构精细、光泽柔和雅致、色彩图案古色古香等特点。宋锦产品专供名人书画和贵重礼品的高级装贴用。 c. 云锦:云锦同蜀锦、宋锦一起称为中国的三大名锦。产于南京,是由桑蚕丝与金银皮、粘胶丝交织而成的传统提 花多彩特色锦类丝织物。由于织物图案中常配以祥云飞霞,犹如天空多彩变幻的云霞,故名云锦。云锦具有质地紧密 厚重、风格毫放饱满、典雅雄浑、色彩富丽等特点,品种有库锦、库缎、妆花三大类。适宜做少数民族服装和各种装 饰材料。

d. 织锦缎:为传统的熟织提花丝织物。采用真丝加捻丝为经、有光粘胶丝为纬织成的经面缎纹提花织物。具有花纹 精细、质地厚实紧密、缎身平挺、色泽绚丽、少则三色、多则七八色甚至十色的特点,实属高档丝织物。一般适于做 旗袍、便服、睡衣、礼服及少数民族节日盛装等高档服用衣料。 e. 百花锦:由桑蚕丝作经、四色粘胶丝作纬交织成的经缎地纬提花锦类织物。具有织物精致华丽,花纹多彩丰富, 富有立体感的特征。宜作春秋服装或冬季袄面。 (11)纱类 采用加捻桑丝线、人造丝或合纤丝织成的透明轻薄织物。其经纬密度较疏松,表面具有全部或局部透明纱 眼,透气性好,质地轻薄,广泛用作窗帘、蚊帐及夏季服装。常见品种有:乔其纱、芦山纱、莨纱、窗帘纱等。 a. 乔其纱:经纬纱均采用强捻丝,其中经纱以 2S、2Z 相间而纬纱以 2Z、2S 相间排列织成的经纬密均较稀疏的平纹 丝织物。具有质地轻薄稀疏、表面呈现细微均匀绉纹、纱孔明显、悬垂飘逸的特征。适宜做夏季女衣裙、衬衫及婚礼 服等。 b. 芦山纱:浙江湖州市的传统产品,采用纯桑蚕丝织制的平纹提花织物。经、纬丝采用加捻丝,经丝以 8S、8Z 间隔 排列,且经密是纬密的 2 倍多。所织织物具有绸面绉纹明显、色彩素洁、直条清晰并略有细小纱孔、手感轻薄爽挺、 透气性好的特点。适于做夏季衬衫或长裤。 (12)罗类 采用合股丝做经纬纱织成的绞经织物。其中,经纱有两组,纬纱一组,织成绸面呈横向或直条状纱孔,分 别称为横罗或直罗,具有与纱相类似的特点,因此常与纱连在一起称作纱罗织物。其历史悠久,品种很多,常见的有: 杭罗、窗锦罗、素罗等。 a. 杭罗:原产于杭州,由纯桑蚕丝织制的罗织物,故名“杭罗”。以平纹和纱罗组织联合构成,其绸面具有等距规律 的直条形或横条形的纱孔,孔眼清晰,质地刚柔滑爽,穿着舒适凉快,耐穿、耐洗。多用作夏季衬衫、便服面料。 b. 窗锦罗:以桑蚕丝织成的提花罗类织物,具有表面直条形孔眼清晰,并在其中缀织经花和少量陪衬纬花的特色, 质地轻薄挺括,悬垂性好,风格别致。主要用作夏季服装或窗帘装饰等。 (13)呢类 采用绉组织、平纹、斜纹等组织,应用较粗的经纬丝线制织的质地丰厚仿毛型感的丝织物,称为呢类丝织 物。一般以长丝和短纤纱交织为主,也有采用加中捻度的桑蚕丝和粘胶丝交织而成。根据外观特征,可将“呢”分为毛 型呢和丝型呢两类,其主要品种 ⒀ 呢类 采用绉组织、平纹、斜纹等组织,应用较粗的经纬丝线制织的质地丰厚仿毛型感的丝织物,称为呢类丝织物。 一般以长丝和短纤纱交织为主,也有采用加中捻度的桑蚕丝和粘胶丝交织而成。根据外观特征,可将“呢”分为毛型呢 和丝型呢两类,其主要品种为:大伟呢、五一呢、康乐呢、四维呢、博士呢、纱士呢等。 a. 大伟呢:为仿呢织物,属平经绉纬小提花类。正面织成不规则呢地,反面为斜纹变化组织,具有呢身紧密、手感 厚实、光泽柔和、绸面暗花纹隐约可见犹如雕花效果的特征。适合制作长衫、短袄等。 b. 纱士呢:由粘胶丝平经平纬织成的平纹小提花呢类织物。具有质地轻薄、平挺、手感滑爽、外观呈现隐约点纹的 特征。常用作夏令或春秋服装。 ⒁ 绒类 采用桑蚕丝或化纤长丝,通过起毛组织制织而成的表面具有绒毛或绒圈的花素织物,称为丝绒织物,具有外 观绒毛紧密、耸立、质地柔软、色泽鲜艳光亮、富有弹性等特点。主要品种有:天鹅绒、乔其绒、金丝绒、立绒、烂

花绒等。 a. 天鹅绒:也称作漳绒,因起源于福建漳州而得名。是表面具有绒圈或绒毛的单层经起绒织物。具有绒圈或绒毛浓 密耸立,光泽柔和,质地坚牢耐磨等特点,多以黑色、紫酱色、杏黄色、蓝色、棕色为主。常用作高档服装面料、帽 子和沙发、靠垫面料等。其贮存以挂藏为宜,以免绒毛倒伏,影响美观。 b.乔其绒:采用桑蚕丝和粘胶丝交织的双层经起绒丝织物,由双层分割形成绒毛。其起绒部分采用有光粘胶丝,而地 经地纬均采用强捻桑蚕丝,故具有绒毛耸密挺立、呈顺向倾斜、手感柔软、富有弹性、光泽柔和等特点。乔其绒可经 割绒、剪绒、立绒、烂花、印花等整理,得到烂花乔其绒、烫漆印花乔其绒等名贵品种。宜作妇女晚礼服及少数民族 礼服等。 c.立绒:采用桑蚕丝和人造丝相交织的经起毛双层绒织物。织造方法同乔其绒,区别在于:立绒毛密、短而平整,挺 立不倒。具有绒身紧密、手感柔软丰满、光泽柔和、质地坚韧等特点。适合作妇女服装、节日盛装等。使用时应防止 水滴溅上而引起不美观的水渍痕。

纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D) =g/L*9000 其中 g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中 g 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中 g 为丝线的重量(克),L 为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中 G 为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中 G 为丝线的重量(磅),L 为丝线的长度(码) 2、选择换算公式: (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K 值:纯棉纱 K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱 K=587.6 棉粘纱 (75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K 值:纯棉纱 K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱 K=587.6 棉 粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1 码=0.9144 米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)

一) 毛型织物的特点 毛型织物是指以羊毛、兔毛等各种动物毛及毛型化纤为主要原料制成的织品,包括纯纺、混纺和交织品,俗称呢绒。 毛型织物是众所周知的高档服装面料,具有很多优点。 1. 呢绒面料的成分多为羊毛纤维,因此吸湿性很好,染色性能优良,但色泽多以深色居多。 2. 毛织物弹性大,导热性小,保温性能很好。与羊毛纤维具有天然卷曲、蓬松含气量大也有一定关系。 3. 毛织物耐酸不耐碱。羊毛属蛋白质纤维,因此对酸较稳定,一般稀酸对其不起破坏作用,在有机酸中也不会造成 不良影响;但对碱较敏感,在 5%苛性纳溶液中煮几分钟就可使之溶解。可利用这一点进行毛织品的鉴别。 4. 毛织物不耐高温,在 100~105℃ 温度下长时间放置会使纤维受到破坏,颜色变黄,甚至强力下降。毛织物的燃烧 性能同丝织物,具有烧毛臭味,且燃烧后的灰烬为疏松的黑色小球,可压成粉末。 5. 毛织物的耐光性较差,紫外线对羊毛有破坏作用,故不宜曝晒。 6. 毛织物的防虫蛀性差,易被蛀虫蛀食,强力下降,甚至在呢面形成破洞。 (二) 毛型织物的品种 毛型织物品种非常丰富,可将其归类,根据使用原料有全毛织物、含毛混纺织物、毛型化纤织物,根据生产工艺及外 观特征有精纺呢绒、粗纺呢绒、长毛绒和驼绒等。下面就这些类型的一些具体品种加以介绍。 1. 精纺呢绒 精纺呢绒是由精梳毛纱织造而成。其质地紧密,呢面平整光洁,织纹清晰,富有弹性,属高档服装面料。主要品种有: 华达呢、哔叽、花呢、凡立丁、派力司、女式呢、马裤呢、舍味呢等。 ⑴ 华达呢 为精纺呢绒的主要产品,采用 64 支毛条纺成股线,用 2/2 斜纹组织织成的斜纹织物。由于经密比纬密大 1 倍,故斜纹纹路倾斜呈 630 左右,呢面光洁平整,纹路清晰,呢身厚实紧密,有身骨和弹性,强度很高。常用作西服 套装、制服等的衣料。 ⑵ 哔叽 采用 2/2 斜纹组织织成。与华达呢相比,其经纬密基本一致,纱支较细,故织品呈现斜纹纹路约 500 左右,纹 路间隔宽于华达呢,呢面比华达呢平坦,哔叽可根据纱支粗细分为纱哔叽、半线哔叽和全线哔叽等。具有呢面光泽柔 和,手感润滑,有弹性,纱支条干均匀,美观大方等特点。用途同华达呢。 ⑶ 舍味呢 属精纺服装面料中的风格产品之一,采用混色毛条纺成的精梳毛纱作经纬纱,以 2/2 斜纹组织织成。属混色 织物,色泽以灰色、咖啡色等混色为主,分毛面、光面和混纺舍味呢三种。具有呢面平整,光泽自然,柔软富有弹性, 手感温暖,外观具均匀的夹花风格。舍味呢与哔叽相近,不同之处在于哔叽为单面。适宜制作春秋男女西服、中山装 及茄克衫等服装。 ⑷ 花呢 属精纺毛织物中品种变化最多的面料。常用于服装的花呢面料有以下几种:

a. 单面花呢:花呢中最厚的产品,一般采用 66 支纯毛或混用 55%涤纶纺成精梳毛纱织成的斜纹变化组织织物。其呢 面具有凹凸条纹或花纹,正反面花纹明显不同,手感厚实,富有弹性,全毛花呢光泽柔和,膘光足,混纺花呢防缩耐 磨,成衣保形性好,适合于做西服套服,尤其高档牙签条花呢是单面花呢的特色品种,深受国际市场欢迎。 b. 薄花呢:花呢中的轻薄制品,采用平纹组织织成的浅色花呢织物,经纬纱捻度较大。具有质地轻薄、手感滑爽、 穿着舒适挺括的特点,是理想的夏季衬衫、西裤面料。 c. 中厚花呢:比薄花呢厚重,纱支较粗,一般为斜纹或斜纹变化组织。具有色泽鲜艳,呢面光洁滑润富有弹性的特 点。如海力蒙、礼服呢等均属于中厚花呢类。它们适合制作春秋装、西服、裙衣等。 ⑸ 凡立丁 凡立丁与派力司均属传统的轻薄精纺毛料。凡立丁是以较大捻度的精梳毛纱织成的平纹织物,具有质地细 结、轻薄滑爽、富有弹性的特点。它比派力司稍感柔糯,且以浅色居多,派力司则属混色织物。适合用做夏季裙衣、 西裤等面料。 ⑹ 女式呢 也称女衣呢,采用精梳单纱或股线织成的平纹或斜纹及其变化组织、提花组织织物。具有质地细结松软、 轻薄、富有弹性,外观花纹清晰、色泽艳丽高雅、品种丰富、适应性强的特点。适于做各类女用服装和时装。 ⑺ 马裤呢 是精纺毛织物中最重的品种, 属传统的高级衣料。 3/1 斜纹组织织成的斜纹纹路倾角成 700 左右的急斜纹 以 织物,因其过去常用作骑马狩猎的裤料,故称“马裤呢”。马裤呢具有质地厚实,呢面光洁,正面斜纹粗壮,反面纹路 扁平,手感挺实有弹性的特点。以军绿为主,故常用作军服,猎装材料。 毛型织物的特点和品种(2) 2. 粗纺呢绒 粗纺呢绒是由中、低级改良毛、土种毛等所纺的粗梳毛纱织造而成,其纱支低,毛纱内纤维排列不够整齐,条干均匀 度差,毛纱表面有毛茸状。粗纺呢绒须经缩绒和起毛工艺,因此其呢面绒毛覆盖,不露底纹,保温性能强,且使织物 的厚度与坚牢增加,风格独特。粗纺呢绒的主要种类有麦尔登呢、海军呢、大众呢、制服呢、拷花大衣呢。 ⑴ 麦尔登呢 是粗纺织物中最高级品种,采用 2/2 斜纹组织织成,具有呢面细洁平整,呢身紧密挺实,手感丰满,有弹 性,不露底,不起球等特点。适宜制作冬季长短大衣和中山装等。 ⑵ 海军呢 质量仅次于麦尔登的又一高级粗纺呢绒织品,所用原料以一、二级毛为主,混有少量精梳短毛,仍以 2/2 斜纹组织织成。具有质地紧密,呢面丰满平整,手感挺立,有弹性,不露底,耐磨性好及色光鲜艳等特点。因其多染 成海军蓝、军绿及深灰色,故主要用于海军制服、海关人员工作服等。 ⑶ 大衣呢 是粗纺呢绒中较高档的品种,采用织物组织不同,可得到各种织品。大衣呢的基本特点是质地厚实,保暖 性强。主要有平厚大衣呢、立绒大衣呢、顺毛大衣呢、拷花大衣呢、银枪大衣呢等品种。 a. 平厚大衣呢:采用 5~12 支纱织成的平方米重为 430~700g/m2 的大衣呢。具有呢面平整匀净、不起球、不露底、手 感厚实的特点。 b. 立绒大衣呢:采用 8~14 支纱织成的平方米重为 420~780 g/m2 的大衣呢。具有绒毛密立、丰满,手感柔软又富有 弹性的特点。

c. 顺毛大衣呢:采用 8~14 支纱织成的平方米重为 380~780 g/m2 的大衣呢。具有绒毛平顺整齐且不露底,不脱毛, 手感丰厚顺滑的特点。 d. 拷花大衣呢:采用 8~14 支纱织成的平方米重为 580~840 g/m2 的大衣呢。其组织为双层组织,具有质地厚重、绒 毛丰满、抗皱、挺括、保形性强、拷花纹路清晰、有弹性的特点。尤其人字形或波浪形凹凸花纹成为拷花大衣呢的最 明显外观特征。拷花大衣呢又分为立绒拷花、顺毛拷花及仿拷花等品种。适宜制作高档大衣。 e. 银枪大衣呢:因呢面中夹有均匀光亮的银白色枪毛而得名。具有外观乌黑丰满、呢面手感滑润、质地厚实、弹性 好、保暖性强等特点。枪毛一般采用马海毛,也有用涤纶、锦纶或腈纶异形丝的。适宜制作高档大衣,独具特色。 ⑷ 制服呢 是粗纺呢绒中较低档的品种,纱中混有短毛或再生毛。具有呢面粗糙,色光较差,身骨较松软,露底纹, 但织物较厚实,保暖性好等特点。一般适宜制作上装。 ⑸ 粗花呢 是粗纺呢绒中花色品种规格最多的一类。常用两种或以上色纱合股织成平纹、斜纹或各种变化组织织物。 具有花纹丰富(混色、夹花、显点等) 、质地粗厚、结实耐用、保暖性好的特点。适宜制作男女三季服装。粗花呢中 值得一提的是钢花呢,也称作火姆斯本,呢面具有明显的散布状的彩色粒点特征,给以赏心悦目、素雅之感。 ⑹ 法兰绒 是粗纺呢绒中的混色缩绒品种,常以平纹或斜纹织成。具有绒毛丰满细结、混色均匀、不起球、手感柔软 有弹性、悬垂性、保暖性均较好的特点。多以灰色为主,适合春秋各种服装。 3. 长毛绒 长毛绒又名海虎绒或海勃龙,为起毛立绒织物。是由两组经纱(地经与毛经)与一组纬纱用双层组织织成,经割绒后 得到两片具有同样长毛绒的织品。具有绒面平整、毛长挺立丰满、手感柔软蓬松、质地厚实有弹性等特点。长毛绒通 常是用棉线作为地经与纬纱,只有毛经才用毛纱。可分为素色、夹花、印花、提花等品种。适用于冬季女装、童装、 衣里、衣领、帽子及沙发等。 4. 驼绒 驼绒也叫骆驼绒,属针织拉绒产品,因羊毛染成驼色而得名,是用棉纱编织成地布,粗纺毛纱织成绒面,经拉毛起绒 而形成毛绒。具有绒身柔软、绒面丰满、伸缩性好、保暖舒适等特点。适宜制作各种衣、帽、鞋的里料。不过,在裁 剪时应注意驼绒绒毛的顺向,以免拼接不当,影响外观。常见的驼绒品种有:美素驼绒、花素驼绒、条子驼绒等。 造纤维面料的特点和品种 (一) 人纤织物的特点 人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物,即人们所熟知的人造棉、人造丝等。此外,也包含部分富纤织 物和介与长丝与短纤维间的中长纤维织物。因此,人纤织物的性能主要由粘胶纤维特性决定。 1. 人造棉、人造丝织物具有手感柔软、穿着透气舒适、染色鲜艳等特点。 2. 人造纤维织物具有很好的吸湿性能,其吸湿性在化纤中最佳。但其湿强很低,仅为干强的 50%左右,且织物缩 水率较大,因此在裁剪前应预先缩水为好。

3. 普通粘胶织物具有悬垂性好,刚度、回弹性及抗皱性差的特点,因此其服装保形性差,容易产生折皱。 4. 粘胶纤维织品的耐酸碱性、耐日光性及耐其它药品性能均较好。 (二) 人纤织物的品种 人造纤维织物的品种很多,除自身的纯纺外,还有许多品种属于粘胶纤维与其它纤维的混纺织物或交织物。 1. 人造棉织物 以 100%棉型或中长型普通粘胶纤维或富纤为原料织成的织物。如:人棉布、富纤布等。其中,人 棉布是由 100%粘纤织造而成的平纹组织织物,具有布身薄而柔软、纱支细、密度小、透气性好、染色鲜艳等特点, 适宜做夏服与被面,价格便宜。富纤布是用棉型富纤为原料织成的平纹、斜纹等织物,即富纤细布、富纤斜纹布或富 纤华达呢等,具有许多与粘纤织物相似的特点,所不同的是其染色不够鲜艳,手感挺爽且坚牢耐用,适宜做夏装或童 装面料。 2. 人造丝织物 以粘胶长丝或富纤长丝为原料织成的丝绸织物。如:无光纺、有光纺、美丽绸、利亚绒、人丝绡等。 这些品种已在“丝型织物”一节中有所叙述,这里不再赘述。 3. 粘胶纤维混纺、交织物 这里主要描述粘胶纤维与合成纤维间或粘纤长丝与短纤维间的混纺、交织产品。如:涤 粘混纺织品、高卷曲粘胶纺毛织物、中空粘胶针织物等。它们均以高比例的粘纤混合低比例的涤纶纤维而制得,或各 占 50%的比例制成。象高卷曲粘胶仿毛织物是用 67%的细旦高卷曲粘胶与 33%涤纶混纺高支纱加工而成,具有手感 丰润、毛感强、类似于凡立丁的外观风格,适合制作女用衣裙、便衣等。羽纱、富春纺则属人丝与人纤纱或棉纱的交 织产品,具有质地坚牢,布面柔滑挺实,价格便宜等特点,常可用做服装里料。 总之,人造纤维面料以其优良的吸湿性取胜于其它化纤面料,但由于其织物下水后会变硬、强力变差,因此洗涤时须 注意不要用力揉搓。此外,在裁剪时要将折边留的宽一些,并需码边,以免纱线滑脱,出现“扒丝”现象。 涤纶纤维面料的特点和品种 (一) 涤纶纤维面料的特点 涤纶面料是日常生活中用的非常多的一种化纤服装面料。其最大的优点是抗皱性和保形性很好,因此,适合做外套服 装。一般,涤纶面料具有以下特点: 1. 涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力。因此,其坚牢耐用、抗皱免烫。 2. 涤纶织物吸湿性较差,穿着有闷热感,同时易带静电、沾污灰尘,影响美观和舒适性。不过洗后极易干燥,且湿 强几乎不下降,不变形,有良好的洗可穿性能。 3. 涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料,具有热塑性,可制做百褶裙,褶裥持久。同时,涤纶织物的抗熔性较差, 遇着烟灰、火星等易形成孔洞。因此,穿着时应尽量避免烟头、火花等的接触。 4. 涤纶织物的耐光性较好,除比腈纶差外,其耐晒能力胜过天然纤维织物。尤其是在玻璃后面的耐晒能力很好,几 乎与腈纶不相上下。

5. 涤纶织物耐各种化学品性能良好。酸、碱对其破坏程度都不大,同时不怕霉菌,不怕虫蛀。 (二) 涤纶纤维面料的品种 涤纶纤维面料的种类较多,除织制纯涤纶织品外,还有许多和各种纺织纤维混纺或交织的产品,弥补了纯涤纶织物的 不足,发挥出更好的服用性能。目前,涤纶织物正向着仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展。 1. 涤纶仿真丝织物 由圆形、异形截面的涤纶长丝或短纤维纱线织成的具有真丝外观风格的涤纶面料,具有价格低 廉、抗皱免烫等优点,颇受消费者欢迎。常见品种有:涤丝绸、涤丝绉、涤丝缎、涤纶乔其纱、涤纶交织绸等。这些 品种具有丝绸织物的飘逸悬垂、滑爽、柔软、赏心悦目,同时,又兼具涤纶面料的挺括、耐磨、易洗、免烫,美中不 足的是这类织物吸湿透气性差,穿着不太凉爽,为了克服这一缺点,现已有更多的新型涤纶面料问世,如高吸湿涤纶 面料便是其中的一种。 2. 涤纶仿毛织物 由涤纶长丝如涤纶加弹丝、涤纶网络丝或各种异形截面涤纶丝为原料,或用中长型涤纶短纤维与 中长型粘胶或中长型腈纶混纺成纱后织成的具有呢绒风格的织物, 分别称为精纺仿毛织物和中长仿毛织物, 其价格低 于同类毛织物产品。既具有呢绒的手感丰满膨松、弹性好的特性,又具备涤纶坚牢耐用、易洗快干、平整挺括、不易 变形、不易起毛、起球等特点。常见品种有:涤弹哔叽、涤弹华达呢、涤弹条花呢、涤纶网络丝纺毛织物、涤粘中长 花呢、涤腈隐条呢等。 3. 涤纶仿麻织物 是目前国际服装市场受欢迎的衣料之一,采用涤纶或涤/粘强捻纱织成平纹或凸条组织织物,具有 麻织物的干爽手感和外观风格。如薄型的仿麻摩力克,不仅外观粗犷、手感干爽,且穿着舒适、凉爽,因此,很适宜 夏季衬衫、裙衣的制作。 4. 涤纶仿鹿皮织物 是新型涤纶面料之一,以细旦或超细旦涤纶纤维为原料,经特殊整理加工在织物基布上形成细 密短绒毛的涤纶绒面织物,称为仿鹿皮织物,一般以非织造布、机织布、针织布为基布。具有质地柔软、绒毛细密丰 满有弹性、手感丰润、坚牢耐用的风格特征。常见的有人造高级鹿皮、人造优质鹿皮和人造普通鹿皮三种。适合做女 衣、高级礼服、茄克衫、西服上装等。 锦纶纤维面料的特点和品种 (一) 锦纶纤维面料的特点 锦纶面料以其优异的耐磨性著称,它不仅是羽绒服、登山服衣料的最佳选择,而且常与其它纤维混纺或交织,以提高 织物的强度和坚牢度。锦纶纤维面料的特点可归纳如下: 1. 锦纶织物的耐磨性能居各类织物之首,比同类产品其它纤维织物高许多倍,因此,其耐用性极佳。 2. 锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种,因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。 3. 锦纶织物属轻型织物,在合成纤维织物中仅列于丙纶、腈纶织物之后,因此,适合制作登山服、冬季服装等。 4. 锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好,但小外力下易变形,故其织物在穿用过程中易变皱折。 5. 锦纶织物的耐热性和耐光性均差,在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件,以免损伤织物。

(二) 锦纶纤维面料的品种 锦纶纤维面料可分为纯纺、混纺和交织物三大类,每一大类中包含许多品种,下面简要作以介绍。 1. 锦纶纯纺织物 以锦纶丝为原料织成的各种织物,如锦纶塔夫绸、锦纶绉等。因用锦纶长丝织成,故有手感滑爽、 坚牢耐用、价格适中的特点,也存在织物易皱且不易恢复的缺点。锦纶塔夫绸多用于做轻便服装、羽绒服或雨衣布, 而锦纶绉则适合做夏季衣裙、春秋两用衫等。 2. 锦纶混纺及交织物 采用锦纶长丝或短纤维与其它纤维进行混纺或交织而获得的织物,兼具每种纤维的特点和长 处。如粘/锦华达呢,采用 15%的锦纶与 85%的粘胶混纺成纱制得,具有经密比纬密大一倍,呢身质地厚实,坚韧耐 穿的特点,缺点是弹性差,易折皱,湿强下降,穿时易下垂。此外,还有粘/锦凡立丁、粘/锦/毛花呢等品种,都是一 些常用面料。 腈纶纤维面料的特点和品种 (一) 腈纶纤维面料的特点 腈纶面料,俗称人造毛,因此其织物具有类似羊毛织物的柔软、蓬松手感,且色泽鲜艳,深受消费者喜爱。腈纶纤维 面料的特点是: 1. 腈纶有合成羊毛之美称,其弹性及蓬松度类似天然羊毛。因此,其织物保暖性也不在羊毛织物之下,甚至比同类 羊毛织物高 15%左右。 2. 腈纶织物染色鲜艳,耐光性属各种纤维织物之首。但其耐磨性却是各种合成纤维织物中最差的。因此,腈纶织物 适合做户外服装、泳装及儿童服装。 3. 腈纶织物吸湿性较差,容易沾污,穿着有闷气感,但其尺寸稳定性能较好。 4. 腈纶织物有较好耐热性,居合纤第二位,且耐酸、氧化剂和有机溶剂,对碱的作用相对较敏感。 5. 腈纶织物在合纤织物中属较轻的织物,仅次于丙纶,因此它是好的轻便服装衣料,如登山服、冬季保暖服装等。 (二) 腈纶纤维面料的品种 腈纶面料的种类很多,有腈纶纯纺织物,也有腈纶混纺和交织织物,主要品种如下: 1. 腈纶纯纺织物 采用 100%的腈纶纤维制成。如用 100%毛型腈纶纤维加工的精纺腈纶女式呢,具有松结构特征, 其色泽艳丽,手感柔软有弹性,质地不松不烂,适合制作中低档女用服装。而采用 100%的腈纶膨体纱为原料,可制 得平纹或斜纹组织的腈纶膨体大衣呢,具有手感丰满,保暖轻松的毛型织物特征,适合制作春秋冬季大衣、便服等。 2. 腈纶混纺织物 指以毛型或中长型腈纶与粘胶或涤纶混纺的织物。包括腈/粘华达呢、腈/粘女式呢、腈/涤花呢等。 腈/粘华达呢,又称东方呢,以腈、粘各占 50%的比例混纺而成,具有呢身厚实紧密,结实耐用,呢面光滑、柔软、 似毛华达呢的风格,但弹性较差,易起皱,适合制作低廉的裤子。腈/粘女式呢是以 85%的腈纶和 15%的粘胶混纺而 成,多以绉组织织造,呢面微起毛,色泽鲜艳,呢身轻薄,耐用性好,回弹力差,适宜做外衣。腈/涤花呢是以腈、

涤各占 40%和 60%混纺而成,因多以平纹、斜纹组织加工,故具有外观平挺,坚牢免烫的特点,其缺点是舒适性较 差,因此多用作外衣、西服套装等中档服装的制作。 维纶纤维面料的特点和品种 1. 维纶纤维面料的特点 维纶的性质酷似棉花,因此有“合成棉花”之称。其面料特点如下: ⑴ 维纶织物吸湿性是合纤织物中最强的,因此具有一般棉织品的风格。同时,它比棉布更结实、更坚牢耐用。 ⑵ 维纶织物耐酸碱、耐腐蚀、不怕虫蛀,较长时间的日晒对其强度影响不大,因此适合制作工作服,也常织制帆布。 ⑶ 维纶织物的缺点是耐热水性差,湿态遇热会收缩变形,且染色不鲜艳,因此,其用途受到限制,属低档衣料。 2. 维纶面料的品种 维纶面料一般纯纺极少,多与其它纤维进行混纺或交织,这里主要介绍维纶与其它化纤的混纺和交织物,其主要品种 有: ⑴ 维/粘华达呢 又称维/粘东风呢,是采用 50%的维纶与 50%的毛型粘纤混纺成纱。经 2/2 斜纹变化组织织成,具有正 反面相同,质地厚实紧密、坚韧、耐穿、似毛华达呢的特征,但比毛织品光泽要好,适合做外衣。 ⑵ 维/粘凡立丁 采用维纶与毛型粘胶进行平纹织造, 得到的凡立丁风格织物, 通常用维纶/人造毛比例为 70/30 或 50/50 制造,具有织品厚实耐穿或紧密轻薄的特征,缺点是缩水率大,耐热性差。多用作夏季中低档服装。 丙纶纤维面料的特点 1. 丙纶纤维面料的特点 丙纶是所有服装用纤维中比重最轻的,是可浮在水面上的纤维(比重约为 0.91g/cm3) ,但其强度很好,因此在服装中 得到了普遍应用。丙纶面料的特点为: ⑴ 丙纶属轻装面料之一,其重量仅为棉花的 3/5,因此很适合做冬季服装的絮填料或滑雪服、登山服等的面料,也可 用于制作绳索、渔网、滤布等。 ⑵ 丙纶织物的吸湿性极小,其回潮率被视为 0%,因此其服装以快干、挺爽、不缩水等优点著称。但舒适性欠佳,染 色性亦很差。由于丙纶薄膜在与拉伸垂直的方向易于断裂,因此多用在包扎绳带上。 ⑶ 丙纶织物的强度、耐磨性很好,服装坚牢耐穿。 ⑷ 丙纶织物耐腐蚀,但不耐热、不耐光、易老化。 ⑸ 丙纶织物对无机酸碱有着很好的稳定性,对有机溶剂稳定性稍差。

2. 丙纶纤维面料的品种 丙纶织物有纯纺、混纺和交织等类别,其中,混纺和交织物多与棉纤维搭配,如有丙/棉细布、丙/棉什色麻纱等品种; 而纯丙纶织物则以帕丽绒大衣呢为代表。 ⑴ 帕丽绒大衣呢 以原液染色丙纶毛圈纱织造而成的仿毛织物,具有独特的呢面毛圈风格,色泽鲜艳美观,质地轻而 保暖,毛感强,其最大的优点是易洗快干,物美价廉。适宜做青年装及儿童大衣等。 ⑵ 丙/棉什色麻纱 采用丙/棉 65/35 混纺纱织成,具有结实耐穿,外观挺括,尺寸稳定性好的特点。多用做军用雨衣、 蚊帐等。 ⑶ 丙/棉细布 已在“棉型织物”部分述及,请参阅第二节的“棉混纺、交织物”内容。 氯纶纤维面料的特点 1. 氯纶纤维面料的特点 氯纶是世界上最早的合成纤维之一,具有耐水性、耐化学性、耐腐蚀性及不燃性等许多优点,因此在服装上,尤其在 室内装饰应用上取得了很大的成功。其面料主要特点如下: ⑴ 氯纶织物属不易燃烧织物,离开火焰后会马上熄灭不再续燃,是良好的不燃窗帘和地毯的材料。 ⑵ 氯纶织物不仅耐磨性很好,且保暖性也很好,其保暖性比棉和羊毛都好,分别高出 50%和 10~20%。 ⑶ 氯纶织物具有良好的静电绝缘性,可利用这一特性与其它纤维混纺制成具有治疗风湿症效果的内衣。原因为它与其 他纤维相摩擦时,常会带上负电荷。 ⑷ 氯纶织物的缺点在于软化点非常低,通常温度至 60~70℃ 时便开始软化,产生收缩。故洗涤、熨烫时应加倍小心, 尽量不要熨烫氯纶织品。 2. 氯纶纤维面料的品种 氯纶面料因不耐热而限制了其应用范围,多集中于装饰和产业用布。用于服装上的氯纶织物品种不多,主要包括氯/ 毛条格天鹅绒、粘/氯绒布及氯/富平布等。 ⑴ 氯/毛条格天鹅绒 利用氯纶受热收缩性与受热不收缩的羊毛进行织制,使羊毛凸出于表面则得到条纹格子天鹅绒。 这种织物具有柔软的手感和优美的外观形象,是用于窗帘、帷幕等装饰物的极好材料,也可作为晚礼服的面料。 ⑵ 粘/氯绒布 采用 70%粘胶与 30%的氯纶进行混纺成纱,织成的绒布具有怕热不易燃烧的特点,可用做室内装饰布及 老年、儿童内衣。 ⑶ 氯/富平布 氯纶与富纤以 1:1 比例混纺加工而成,其面料性能与粘/氯绒布很相似,可做家具的覆盖物。

新型高科技服装面料 除前面介绍的常规面料外,还有许多特殊的面料,即利用特殊工艺、特殊方法、特殊材料制成或具有特殊功能、用于 特殊用途的面料,这些面料可统称为新型高科技服装面料。这里只作扼要介绍。 1. 高功能面料 ⑴ 超防水织物 普通的雨衣可以防止雨水的渗透,但不利于排除汗水和水蒸气。透湿防水面料改变了这一缺点,利用 水蒸气微粒和雨滴大小的极大差异, 在织物表面贴合孔径小于雨珠的多孔结构薄膜, 从而使雨珠不能穿过, 而水蒸气、 汗液却能顺利通过,有利于透气。 ⑵ 阻燃面料 采用阻燃纤维或经阻燃剂与树脂特殊加工整理而成的具有良好阻燃性能的面料,对火焰有一定的阻燃效 果。适合制作各种阻燃防护服及宾馆装饰地毯。 ⑶ 变色面料 能随光、热、液体、压力、电子线等的变化而变色的面料。它是将变色材料封入微胶囊分散到树脂液中 涂于布面制成的。可用来制作交通服、游泳衣等,起到安全防护的作用,也可制作舞台装,起到五彩斑澜、神秘的效 果。 ⑷ 抗静电面料 采用亲水整理或加导电纤维的方法,使面料具有导电性,这种面料不易吸灰、抗静电,很适合制作地 毯和特种工作服如防尘服等。 ⑸ 保温面料 采用碳化锆系化合物微粒子加入尼龙和涤纶纤维中,使其高效吸收太阳能并转换为热量的一种面料,即 远红外保温面料。提高了保温性,对在寒冷环境中的服装很有实际意义。 ⑹ 抗菌除臭面料 具有抑制纤维上细菌繁殖、产生除臭效果的功能,且对人体及环境安全。主要用途有短袜、汗衫、 运动服、床上用品、病房用品、室内装饰织物等。 ⑺ 香味面料 是将香味封入特殊的胶囊中再粘附于织物而制成。在穿用过程中,微胶囊因摩擦破损,香料从中慢慢向 外散发,给人轻松、愉快感。 ⑻ 紫外线屏蔽面料 将陶瓷粉末加入纺丝原液中而制得的防紫外线面料。除可用作服装面料外,多用于运动服、长统 袜、帽子、阳伞的材料。 2. 高感性面料 ⑴ 超蓬松面料 采用超细异收缩混纤丝生产的超过真丝的丰满感的织物,即市面上的重磅真丝类面料。其蓬松程度可 根据收缩差大小任意改变。 ⑵ “丝鸣”面料 为模仿真丝织物穿着过程中因摩擦而发出的“丝鸣”声制成的纤维截面为花瓣型的合纤面料, 这种面料具 有很好的“丝鸣”声,可用来治病。 3. 高技术面料

⑴ “洗可穿”面料 即免烫抗皱面料,采用特殊树脂整理剂进行整理而获得的服装形态尺寸稳定,洗后褶皱线条保持不 变的永久性记忆面料。目前,全棉免烫衣料及洗可穿羊毛织物的整理工艺都已较成熟。 ⑵ 涂层砂洗面料 是国际上目前较为流行的面料。一般先在真丝面料上涂一层颜色,制成服装后再砂洗。面料具有柔 软、飘逸感强、色泽柔和的特点,很受广大青年的喜爱。 ⑶ 凉爽羊毛 采用低温等离子体处理羊毛,使羊毛表面鳞片刻蚀,从而提高和改进羊毛的透湿透气及手感光泽,达到 夏季贴身穿用的目的。 ⑷ 桃皮绒 采用超细纤维制得的表面浮有细、短、密绒毛,形状似水蜜桃表皮的织物。其色彩鲜艳,有真丝绒的柔软 感和透湿性能,有化纤的挺括、免烫特点,因而得以流行。主要用做西服套裙、茄克、风衣及休闲、轻便装。 4. 医用材料 ⑴ 中空粘胶纤维材料 因具有吸水性好、可溶解、强度高等特点,除作为衣用外,还常用作医疗卫生材料,作人工肾 渗透膜、病毒分离膜等。 ⑵ 壳质类纤维材料 因具有与纤维素不同的生物体内消化性,作为医用材料受到重视。它已在手术缝合线、伤口包扎 等领域得到了积极应用。 ⑶ 胶原纤维材料 是一种明胶和骨胶材料,可利用酶对不溶性的原胶原进行处理,得到可溶性的胶原。它的生物适应 性不言而喻,因为它与人体组织器官中的蛋白质是一致的,具有无抗原性、生物体吸收性、膜及纤维强度高等特点。 目前已开始运用于医用材料方面。

织机的分类: 按织物纤维分类可分为棉纺织机、毛纺织机、麻袋织机、丝绸织机等。 按织造的引纬方法分类可分为有梭织机和无梭织机两大类。 有梭织机是采用传统的梭子(木梭或塑料梭)引纬的织机。梭子的体积大、份量重,被往来反复投射,机器振动大、 噪音高、车速慢、效率低。 无梭织机的引纬方式是多种多样的,有剑杆、喷射(喷气、喷水) 、片梭、多梭口(多相)和编织等方式。 1、 剑杆织机:用刚性或挠性的剑杆头、带来夹持、导引纬纱。剑杆织机除了适宜织造平纹和纹路织物外,其特点是 换色方便,适宜多色纬织物,适用于色织、双层绒类织物、毛圈织物和装饰织物的生产。 2、 喷气织机:用喷射出的压缩气流对纬纱进行牵引,将纬纱带过梭口。喷气织机最大特点是车速快、劳动生产率高, 适用于平纹和纹路织物、细特高密织物和批量大的织物的生产。 3、 喷水织机:利用水作为引纬介质,以喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力,使固定筒子上的纬纱引入梭口。喷水织机 是具有速度高、单位产量高的特点,主要适用于表面光滑的疏水性长丝化纤织物的生产。 4、 片梭织机:以带夹子的小型片状梭子夹持纬纱,投射引纬。片梭织机具有引纬稳定、织物质量优,纬回丝少等优 点,适用于多色纬织物、细密、厚密织物以及宽幅织物的生产。 上述四类无梭织机共同的基本特点是将纬纱卷装从梭子中分离出来, 或是仅携带少量的纬纱以小而轻的引纬器代替大 而重的梭子,为高速引纬提供了有利的条件。在纬纱的供给上,又直接采用筒子卷装,通过储纬装置进入引纬机构, 使织机摆脱了频繁的补纬动作。因此,采用无梭织机对于增加织物品种、调整织物结构、减少织物疵点、提高织物质 量、降低噪音、改善劳动条件具有重要意义。无梭织机车速高,通常比有梭织机效率高 4-8 倍,所以大面积的推广应

用无梭织机,可以大幅度提高劳动生产率。 由于无梭织机的结构日臻完善,选用材料范围广泛,加工精度越来越高,加上世界科技发展,电子技术、微电子控制 技术逐步取代机械技术,无梭织机的制造是冶金、机械、电子、化工和流体动力等多学科相结合,集电子技术、计算 机技术、精密机械技术和纺织技术于一体的高新技术产品。

喷气织机的上机工艺[转载] 一:经位置线及经纱张力 (一)织口位置的确定 喷气织机的织口位置受胸梁位置高低的制约,胸梁前后位置的移动量很小。上下位置用垫铁的厚薄来确定。 织口上下位置依异形筘而定。打纬时,织口过高,筘槽中心线偏上。织口过高,筘槽上唇会碰布面,使织口跳动,出 现边撑疵和轧断纱。织口偏低,会使筘槽下唇碰断织口处的纬纱,严重时将使织口损伤和破裂。 织机织口位置的高低因织物的品种的不同而异 组织 平纹 斜纹 缎纹 津田驹机型 垫 4mm 垫 3mm 垫 5mm 丰田和中纺机机型 垫 4mm 垫 2mm 垫 4mm

喷气织机的上机工艺[转载] (二)经纱张力的设定 经纱张力的设定以开口清晰、减少经纱断头、提高实物质量为目的。

总经根数 总经纱张力(N)= ———— *(0.8~1.2)* 9.8 英制支数

在确定经纱总张力时,还要考虑到随着卷径的减少,实际经纱张力会不足。为了使经纱张力保持一定,需进行卷径的 补偿设定。(这里是指津田驹的机型)

最小卷径时的张力不足 补偿量(卷径补偿) = ——————————— 卷径为 90cm 时的设定值 设定范围:0〈补尝量〈100 喷气织机的上机工艺[转载] (三) :后梁高度的设定 后梁高度与胸梁相等,上下层经纱张力一致。形成梭口。喷气织机速度高,张力大,布福宽,等张力梭口的布面会出 现筘路和条影。影响布面质量。 后梁高于胸梁,上层经纱张力小,下层经纱张力大。形成布等张力梭口,适用于平纹织物,布面比较丰满。 后梁低于胸梁,上层经纱张力大,下层经纱张力小,也形成布等张力梭口,适用于斜纹织物,纹路清晰。 新型喷气织机的后梁除可上下移动外,还可以前后移动,以便调整梭口后部经纱长度及调整经纱对后梁的包围角。通 常在织造中特纱织物时,后梁居中;织造细特高密织物时后梁向前移,有利于开清梭口;织粗特织物时向后移,以增 大经纱对后梁的包围角,使张力保持均匀,织物平整挺括,但后梁向后移动太多,挡车工操作部方便。 (四) :停经架位置的设定 停经装置不仅是经纱断头自停装置,而且是确定梭口后部位置的部件。停经装置向后移动,梭口后部长度增加,在开 口高度不变时,经纱伸长变小,但经纱间的摩擦次数增多。因此,对强力较弱、伸度较低、但上浆质量好的经纱时有 利的。反之,对于强力较高、条干好的经纱,停经装置前移,梭口后部长度愈接近梭口前部长度,经纱愈不易在升降 时受综眼摩擦,这将有利于减少断头,提高织机效率。 停经装置的高低要随后梁的高低而相应调整。要求停经架与经纱间有 1~2mm 间隙。停经架安装位置高,经纱贴紧架 条,花衣不易落下,将造成断经不关车。停经架被经纱磨出沟痕后也会损伤经纱。 二:经位置线与经纬向的关系 织轴盘片幅愈接近筘幅,经向停台愈少。盘片幅过宽也会使纬停增加,因边经纱易松弛而阻挡纬纱飞行。 综框高度设定太高,辅助喷嘴射流会冲击下层经纱,使纬纱飞行受阻,纬纱头端不能准时到位而停车。 停经架和后梁设定太高,使上下层经纱张力参与过大,造成上层经纱下垂,也会引起纬停。 后梁太高会增加经纱断头,但后梁太低时经纱断头后容易互相纠缠,故要选合适的后梁高度。 喷气织机的上机工艺[转载] 三:经位置线与织物物理机械性能的关系 经位置线对织物的幅宽、经纬压力、经纱纬纱密度等均有一些影响。喷气织机织一般平纹织物,后梁高度在标准时, 上下层经纱张力相等,织物经纬向强力最大,抬高或降低后梁,经纬向强力会降低。 当后梁抬高或降低 5mm 以内时,对经纱密度影响不大。当后梁抬高超过 5mm 时,下层经纱张力变大,经纱对纬纱 的夹持增加,纬纱密度增加,布幅变窄。在 280cm 幅宽的织机上制织宽幅织物时,经纱在布面的密度分布是不均匀 的,两边大,中间小,故测量经密时应取平均值,选择点越多越准确。 制织斜纹时的后梁要低于胸梁。等高时,上层经纱张力小,易出现跳花或造成纬停。

喷气织机的上机工艺[转载] 四:经位置线与织物外观的关系 喷气织机制织一般平纹织物时易出现方眼和条影,选择适当的后梁、停经架高度、适当的上下层经纱张力差是改善布 面外观质量的必要条件。 后梁、停经架的高低位置决定着打纬时上下层经纱之间的张力差,当制织平纹织物时,如采用等张力时,上下层经纱 张力相等,布面出现筘路、方眼织疵,如采用上下层经纱张力不等时,筘齿间的经纱有一根是较紧的,一根是较松的, 交织中, 由于紧层经纱迫使纬纱作较多的屈曲, 从而纬纱对松层便产生较大的压力, 使松层经纱获得较大的横向移动, 因而避免筘路,使布面均匀丰满。 喷气织机的上机工艺[转载] 五:织造中经向张力与生产的关系 织造中的经向张力包括卷布张力、导布张力及经纱张力。 由卷布辊的传动机构可以看到,虽然卷布辊与织机主轴同步运转,但是由于传动系统链节较多,使卷布辊并不匀速卷 取。加之卷布辊和织物间的滑移因素,织物不能按要求卷紧,成形尺寸不一,严重时会出现残疵。 导布辊打滑会造成织物纬密不匀,或出云织疵布。在织造细特高密织物时,尤其应注意导布辊和卷布辊的卷绕张力。 经纱张力由上机张力和经纱因织造运动而增加的张力组成。 织物形成与上机张力、 打纬和开口产生的张力有密切关系。 适当大的经纱张力是开清梭口、打紧纬纱的必要条件,也与织物外观、内在质量有密切关系的重要因素。张力小,织 造时打纬阻力大,经纱与钢筘综眼摩擦加剧,开口时经纱缠绞严重,易产生纬纱回折或双纬,断头增加。张力过大, 经纱排列的自由横动性降低,布面也布丰满。 六:经位置线与织疵的关系 后梁、停经架过高,上层经纱张力太松,使梭口不清,易产生条花和蛛网。后梁过低易产生方眼、筘路织疵。 经位置线的配置应根据织物的组织、结构、纱线特性忽然织机特性等而定。如原纱条干均匀,准备工序的经纱排列比 较均匀,则后梁位置可稍高一些,上浆质量差。开口不清,后梁宜适当低一些。标准的上机工艺使指在符合要求、特 定的条件下的所选用的参数。在日常的生产过程中,根据各方面条件的变化使有所不同的,合理的配置上机工艺决定 着制织织物的质量。 七:开口时间的确定 开口时间应根据织物品种、原料、纱特、半成品质量、织机性能、织机运转速度等来确定。 开口时间确定的原则: 1:织物中经纬纱交叉点越多,打纬阻力越大的织物,应选用较早的开口时间。 2:经密大,梭口不易开清晰的织物,开口时间宜早些。 3:经纱条干不匀,杂质多,强力差或浆纱质量不良等应选择较迟的开口时间。 4:在制织相同的品种时,使用多臂的开口时间应较使用踏盘时的开口时间晚一些。 5:在经纱张力不匀时,如要使布面平整,应采用较早开口。 喷气织机通常把 300~310 度时综平,称为中开口;小于 300 度时综平称为早开口;大于 310 度综平,称为晚开口。 八:开口动程与经纬向疵点的关系 1:开口动程与经向疵点的关系 经纱在开口时的拉伸变形与梭口的开口动程之间的关系极大。 为了减少开口引起的经纱断头, 开口动程的选择尽量采 用小开口。对于一台织机来说,综框越多,前后综框上经纱的伸长差异也越大,既后页综的经纱伸长比第一页要大得 多。对于两边得经纱,由于布幅的收缩而受到剧烈得摩擦,织机速度越高,边纱得伸长、变形、磨损也越大。

开口动程也不宜过小,过小的开口动程会导致梭口不清,经纱断头增加。对于密度大、综框多的品种,多采用小双层 半清晰梭口,可收到降低断头和织疵、提高织物质量的效果。 2:开口动程与纬向疵点的关系 适当的开口动程时引纬的基础条件。当纬纱抵达梭口时,经纱已开口至筘槽外缘。纬纱出梭口时,梭口闭合到筘槽外 缘,以便纬纱能顺利通过梭口。否则,无论进入时的纬纱还是出梭口是的纬纱都要受阻,将产生纬停和纬向回折或收 缩等织疵。 开口动程必须以足够大且均匀的经纱张力作保证,否则,梭口虽形成。或已达到开口动程的要求,但如张力不够或不 匀,经纱极易绞缠并阻挡纬纱通过梭口,造成回折或双纬等织疵。 九:开口时间与开口形式、织口移动、织物物理机械性能的关系 1:开口时间与开口形式的关系 目前喷气织机制织品种所采用的开口形式,多数为两次开口,即小双层梭口。前后两次开口的差角(或称相位差角) 大小时一个探讨的问题。一般早开口不能早于 270 度,晚开口不能晚于 340 度,这里的 270 度与 340 度被称为两个临 界点。于是,前后两次开口的差角要在 270~340 度之间。织机织造中等密度织物时的差角为 20 度,织造高密度织物 时则以 30 度为佳。 2:开口时间与织口移动的关系 开口时间的迟早, 决定着打纬时梭口的开口大小, 而梭口的开口大小又决定着打纬瞬间织口处经纱张力引起的织口移 动量。织口移动量大,直接影响到织物的瓦工质量。 开口时间早,织口移动量小;反之,移动量大。织口移动量过大是出现边撑疵或轧断纱的重要原因。 3:开口时间与织物物理机械性能的关系 据测定,喷气织机织平纹织物时,设定开口时间在 290 度织成织物的经向强力小;当设定开口时间在 320 度时,织物 的经向强力大。织斜纹织物时,开口时间设定在 340 度后,织造困难,在 320 度时,斜纹织物的强力最大。在 320 度前开口,斜纹织物的强力下降。 国产络筒机如何减少纱线毛羽 国产络筒机如何减少纱线毛羽 纱线毛羽是纤维束从细纱机前罗拉引出后,在钢领、钢丝圈作用下,在所形成的加捻三角区加捻时形成的,在络筒机 上络纱时亦可产生许多毛羽。纱线毛羽对有梭织机的织造还构不成太大的威胁,因为有梭织机是用梭子引纬,即使纱 上有毛羽也不会影响到梭子正常飞行,甚至造成引纬失败而造成织机的纬向停台。 据调查统计喷气织机 75%纬向停台是与经纱的毛羽有关。纬纱上的毛羽不仅会造成织机开口不清,使引纬困难, 还会产生织疵影响产品质量。纱线上的毛羽在下游各工序加工时,因受摩擦而脱落,形成飞花污染生产环境,危害人 体健康,也会产生新的疵点使纱线和织物质量下降。因此,如何减少纱线上的毛羽引起了人们的高度重视。 目前我国棉纺织企业大量使用的 1332 型槽筒式络筒机结构虽然简单,使用方便,消耗电能少,使用成本也低。 但由于该机卷绕部分使用的是胶木槽筒,静电严重,纱线通道不光洁等问题的存在,使络纱后的毛羽比在高速自动络 筒机络下来的纱的毛羽多得多。这就是为什么国产 1 332 型络筒机生产的筒纱不适应喷气织机生产要求的一个主要原 因。那么,如何在 1332 型槽筒式络筒机上减少毛羽呢? 1 从调整工艺上减少毛羽。络纱工艺参数:如张力盘的重量、清纱板的隔距、导纱距离大小等,如果调整不当都 对毛羽有影响。调整这些参数一定要根据络纱号数调整其大小,否则将会使纱上的毛羽增加。 2 从加强设备维修上减少毛羽。 对机器上纱线的通道部分的零件, 如卷绕槽筒的导纱槽的边、 角处、 导纱杆表面、 气圈破坏、导纱磁板纱线经过处都必须光洁。

3 从采用适宜的络纱速度上减少毛羽。在尽可能的条件下要适当选择较低的络纱速度,使络纱的张力降低,这是 减少纱线毛羽方法之。 4 尽量减少络纱次数。纱线经过络纱后毛羽增加,毛羽分布的 CV%值降低,络纱的次数越多毛羽增加亦多。因 此。在生产中应尽量减少络纱次数,尽量减少筒子纱重新倒筒。 5 1332 型络简机上使用的胶术槽筒, 于纱线摩擦会产生静电会使纱线毛羽增加, 特别是加工粗支纱及化纤混纺纱 时毛羽更为严重。因此在设备改造时必须考虑将胶木槽筒改为金属槽筒,以减少毛羽的产生。 6 在 1332 型络简机上加装气圈控制器,是目前络筒机减少毛羽一项重要措施。通过生产实践表明:不加装气圈 控制器的络筒机络纱后比络纱前细纱毛羽多 2 倍多, 而加装气圈控制器后络纱毛羽显著减少。 加装气圈控制器后即使 络纱速度增加,毛羽也会减少。 7 纱线自身相互摩擦也会产生毛羽。因此从细纱机上落下的管纱或已络成的筒子纱在退绕、运输、储存过程中相 互摩擦亦会产生毛羽。要减少这部分毛羽。可采用细落联自动生产线将管纱用钉盘或运输带运输等方式,以减少管纱 与管纱之间和筒纱与筒纱之间相互摩擦与相碰。 自动络筒机回丝多的原因: 1、机台性能相比差,断头多; 2、槽筒 找头的回转过大; 3、电清的灵敏度过高,误切率高; 4、负压过大或过小,如高于 6、5,或低于 4、0 PA ; 5、结头成功率低。 络筒机技术改造 目前,我国纺织行业使用的络筒机,绝大多数是国产 1332M 型槽筒式络筒机,数量约 3 万台.对络筒机进行技术更新 改造, 目前有两种办法: 一是全部更新为具有先进水平的自动络筒机; 二是用先进的适用技术进行技术改造。 两种办法相比较,前者将耗资巨大,引进一台自动络筒机大约需要 18.5 万美元;而后者每台技术改造费用仅需人民 币 10 多万元,两者相比后者较为实际。 因此,对我国大多数纺织企业来说,采用第二种办法是可取的,也符合企业的实际和我国国情。 一、电子清纱器 电子清纱器是利用光电或者电容的原理对纱线进行检测和除杂的。用它来取代目前使用的板式、梳针式清纱器,不仅 能对纱线进行除杂,而且还能对纱的粗细节等有害疵点进行切除,以改善纱的质量。电子清纱器对纱线如何检测,现 以光电式电子清纱器为例说明如下:当纱上的疵点经过清纱器检测头时,光电接收器便能感知纱线粗细的影象,经放 大到足够的电信号后,再经鉴别电路鉴别纱疵的粗细、长短,当纱疵的直径和长度超过设定值时,鉴别电路就翻转触 发驱动电路,将带有纱疵的纱线切断,由捻接器将切断的纱疵摘除后重新接好。络筒机使用的电子清纱器的功能、规 格、型号比较多。从功能上来讲有:单功能、双功能和多功能的,还有带电子定长功能的电子清纱器。从规格、型号 来讲,目前有数 10 种不同规格型号的清纱器。但是不管它有多少功能,多少个规格型号,从电子清纱器对纱的检测 原理来分, 可分为光电式电子清纱器和电容式电子清纱器两大类, 络筒机上电子清纱器的选配是由所织的织物纱支品 种决定的,不同的织物品种和质量要求,配备不同功能规格型号的电子清纱器。 我国使用较多而性能比较稳定的电子清纱器有: DQSS 系列电子清纱器: 型系列电子清纱器和 H800 型系列电子清 QS 纱器等三大系列。 如 DQSS-14 电子清纱器, 是该电子清纱系列产品中功能最全的一种, 它不仅具有清纱功能(能将纱上的棉结、 短粗节、 长粗节、细节等清除),还具有统计功能、定长功能、分级功能、自检功能、错支检测、ASIC 检测、打印功能和联网 功能。这种电子清纱系列产品不仅可以装在普通络筒机上,还可以装在国产:和引进的自动络筒机上。OS-20 型电子

清纱器是专门为普通络筒机配套而生产的,它具有短粗节、长粗节和长细节的纱疵消除功能,并具有静态细节检测功 能,还具有统计、班产量统计、定长、材料系数自动修正等功能。采用集散型嵌入式计算机控制系统,具有联网功能。 QS—12 型电子清纱器专门为引进萨维奥 RAS-15 型、村田 7-Ⅱ 型、来福 138 型自动络筒机配套使用而生产的,它不 仅具有短粗节、长粗节和长细节的纱疵清除功能,还具有切疵分类统计及材料系数自动修正功能。 H800—10 型电子清纱器除具有清纱功能(能清除短粗节、长粗节、长细节和双股纱)外,还具有定长功能、自检功能、 打印功能、动态显示、联网功能和统计功能。H800-12 型除具备上述各种功能外,还具有自动认纱功能。 二、空气捻接器 空气捻结器是将机械打结改为空气捻接, 使结头纱成为无结纱。 空气捻接器的工作原理是通过压缩空气将纱条先行退 捻, 然后在加捻腔内加捻、 捻接, 这一整套动作完成时间大约需要 1. 空气捻接结头处纱线直径为原纱直径的 1. 5s。 2 倍左右,捻接头长度在 20—30mm 之间。结头处保留强力为原纱强力的 80%以上。使用空气捻接头纱可使布面条纹 清晰、均匀,减轻了修织工作量,整经、织造生活好做,织机经向断头减少 50%以上。尤其是对中、粗支棉纱的捻 接更有其独到的优点,对高密织物用纱、出口纱、针织纱、缝纫线用纱等更能显示 其优越性。 络筒机上使用的空气捻结器的型号有:FG304 型;QNl7-85 型及 QNl7-91 型;NQN-1 型;HAS—I 气捻结器提供压缩 空气,压缩空气的压力根据不同纱线进行调节,一般要求空气压缩机空气压力 o.6—o.8MPa,排气量 3 立方米/ mim,贮气罐容积为 o.6 立方米 X2=1.2 立方米。 三、金属槽筒 1332M 型络筒机使用的槽筒是用胶木制成的,胶木槽筒有 4 个缺点: a)使用寿命短,且容易磨损破裂; b)与化纤纱或混纺纱摩擦易产生静电; c)槽筒导纱钩槽交界处,由于制造质量差,易将纱磨断,造成疵筒; d)与板式清纱器配合使用,会使纱线毛羽增加。使用它加工生产纯棉中、粗支纱还能适应,而加工高支纱和化纤纱就 不适应了。 用金属槽筒取代胶木槽筒是适应高支、 化纤纱和提高筒纱质量一项重要的改造措施。 金属槽筒是用铝合金或不锈钢板 制成的,它导电性能好,具有清除静电的作用,且表面及沟槽光结度好,不易拉毛和碰断纱线。与胶木槽筒相比较, 它不仅可以解决胶木槽筒存在的问题,还具有散热快、使用寿命长、筒纱成形好、纱身毛羽降低,减少纱线毛羽附着 率等优点。 国产的 CT-1 型和 CT-1A 型铝合金槽筒。CT-2 型钢板槽筒以及 SLC 型金属槽筒质量都比较好,企业可放心使用。 四、 电子防叠装置 在由槽筒摩擦传动筒子的交叉卷绕的络筒机上, 当筒子的卷绕直径增大到某一定值时, 导纱往复一次中筒子的转数恰 好为整数,这时筒子上相邻两层纱圈便重合在一起。重合若干次后,纱线便在筒子表面形成绳状突起,这种现象被称 为重叠。 产生重叠后的筒子表面凹凸不平,在络筒时纱线的摩擦加剧,造成筒子剧烈振动。同时重叠的纱条在筒子两端产生滑 边,使整经断头增加。为了防止筒纱重叠,一个有效的方法是变化导纱速度与筒子转数间的关系。即通过改变槽筒的 速度来改变两者之间的关系。具体的讲,就是在络筒机上安装一套电器开关装置,使传动槽筒电机的电流忽断忽续, 槽筒的转速忽快忽慢,筒子转数也随之改变。在这个过程中,由于筒子转动的惯性作用,筒子转速的变化总是滞后于 槽筒转速的变化,所以两者产生了滑差,随着滑差的产生,导纱速度与筒子转数之间也就产生了差异,从而消除了导 纱往复一次中筒子转数无整数的可能,就能有效地防止纱线在筒子卷绕过程中产生重叠作用。 按照这一原理,1332M 型络筒机采用了一种电流断续器,也称机械凸轮式间歇开关,在间歇开关的作用下,电流的 时断时续,促使马达也忽停忽开,槽筒转速也随着发生变化而达到防叠作用。但是由于这种机械凸轮式间歇开关的触 点容易被电弧烧坏,经常需要停车维修。同时由于机械结构复杂,机件容易磨损,导致防叠作用不良。

具有作用良好的电子防叠装置已有 1332M—D100A 型防叠控制箱等多种防叠装置, 它们与 1332M 型槽筒机配套使用, 能使槽筒机上的两台主电机作无触点间歇运转, 以替代原来机械凸轮式有触点的间歇开关, 有效地防止络筒时发生叠 纱现象。 五、筒纱定长装置 我国广泛使用的络筒机筒子上的绕纱长度不一, 是与我国使用的整经机采用复式筒子架连续整经的工艺要求有关。 随 着我国分批换筒的新型整经机的使用和筒纱出口量的增加,都要求筒纱绕纱的长度必须定长,以减少筒脚纱,减少浪 费,降低生产成本。在络筒机上加装筒纱定长装置。 在络筒机上加装筒纱定长装置,可以安装具有独立功能的筒纱定长装置,也可以结合推广电子清纱器,在电子清纱器 上加装电子定长元件或采用具有定长功能的电子清纱器。据有关资料介绍。络筒机具备定长功能后,整经机可以采取 一次性分批换筒,不仅能有效地改善整经经纱张力均匀度,而且能节省筒纱长度约 1。5%—2%。同时还可以为改善 布面条影、提高实物质量创造良好的条件。 具有独立功能的筒纱定长装置有:TDC—1 型和 PC-1 型;而 YHl01 型筒纱定长装置则是一种具有“独立定长”或与电 子清纱器配套而构成“清纱定长”两种功能,也就是说它既可单独使用,又可以与电子清纱器配合使用。据实测筒子定 长装置的计长误差应小于 0.3%,统计长度偏差 0.5%,定长误差(CV 值)小于 1%。 六、 筒纱定长装置 我国广泛使用的络筒机筒子上的绕纱长度不一, 是与我国使用的整经机采用复式筒子架连续整经的工艺要求有关。 随 着我国分批换筒的新型整经机的使用和筒纱出口量的增加,都要求筒纱绕纱的长度必须定长,以减少筒脚纱,减少浪 费,降低生产成本。在络筒机上加装筒纱定长装置。 在络筒机上加装筒纱定长装置,可以安装具有独立功能的筒纱定长装置,也可以结合推广电子清纱器,在电子清纱器 上加装电子定长元件或采用具有定长功能的电子清纱器。据有关资料介绍。络筒机具备定长功能后,整经机可以采取 一次性分批换筒,不仅能有效地改善整经经纱张力均匀度,而且能节省筒纱长度约 1。5%—2%。同时还可以为改善 布面条影、提高实物质量创造良好的条件。 具有独立功能的筒纱定长装置有:TDC—1 型和 PC-1 型;而 YHl01 型筒纱定长装置则是一种具有“独立定长”或与电 子清纱器配套而构成“清纱定长”两种功能,也就是说它既可单独使用,又可以与电子清纱器配合使用。据实测筒子定 长装置的计长误差应小于 0.3%,统计长度偏差 0.5%,定长误差(CV 值)小于 1%。 七、握臂球面成形装置 使用槽筒式络筒机卷绕圆锥形宝塔筒子时,一般要求宝塔筒子的底部(即大头)的成形坚实,卷绕得较为紧密,并减少 纱在筒子底部的脱边现象。所以在将纱线引导到筒子底部时,需要有较慢的导纱速度,而纱线从筒子底部到头部(即 小头)导纱速度就要逐渐加快。为了达到和符合这一工艺要求,就必须把槽筒上导纱沟槽螺旋线的节距,按比例大小 分成不等距离,上述要求才能实现。如我国广泛使用的 1332M 型络筒机使用的槽筒导纱沟槽的螺旋沟槽节距从大头 到小头逐渐增大为:t1=38mm;t2=50.7mm;t3=63.4mm,节距差为 12.7mm。从这些数字可以看出,纱线运动的 速度跟随着节距的不同而变化,越到筒子的底部,导纱的速度就越慢。但是这样仍然不能完全消除在筒子底部有个别 纱圈脱落而造成跨边筒子的现象。为了使纱线在卷绕时,纱线不密集在筒子底部,从而改善整经时筒纱退绕条件,需 要在络筒机每只锭子上安装一套握臂球面成形装置。 握臂球面成形装置由升降杆、曲柄杠杆、锭管握臂、滑槽铁片、销钉等 5 个零件组成。在筒子卷绕过程中,随着筒子 卷绕直径的增大,在上述另件的相互作用下,使锭管握臂和正在卷绕的筒子一起转动,即沿旋转着的槽筒而移动,使 绕在筒子上的纱圈集合点也跟着移动。这样筒子的底部大头的表面凸现出球面形状,而筒子的小头成凹进形,这样纱 线在整经时能够顺利的退解,不会发生断头。 络筒机技术改造

八、气圈控制装置 在高速络筒机上用管纱进行络纱时,纱线张力的变化主要决定以下 4 个因素;a)管纱退绕中气圈状态; b)张力装置的作用与运转状态; c)导纱另部件对纱线的摩擦; d)筒子卷绕过程中有规律的线速度变化的作用。 在管纱正常退绕时影响纱线张力的主要因素是管纱退绕中气圈的状态, 控制气圈状态是减小纱线张力和解决管纱脱圈 断头的有效措施。 目前,在络筒机上控制气圈装置有两种: a)气圈破裂球:气圈破裂球装于张力架导纱板到管纱顶端之间,球的上下位置应根据试验与挡车工方便操作而合理选 定。气圈破裂球具有减小退绕张力,均匀张力和减少脱圈断头的效果。 b)气圈控制环:气圈控制环是采用钢丝绕成螺旋状的控制环,使纱线退绕时通过控制环,对于均匀退绕张力、降低络 纱断头都有良好效果,它与破裂球具有同等的作用,且更能适应挡车工操作。 这两个装置的主要作用,是使管纱在退绕时,纱线在破裂球和控制环以下部分,自始至终完全处于单气圈状态,这和 缩短导纱距离的作用相同,而且还可以使单气圈的高度更为缩短,并能有效地防止由于脱圈而造成的断头,这是高速 络筒机必须采取的控制管纱退绕张力的有效措施。

络筒机技术改造 巡回清洁装置 络筒机巡回清洁装置有两种形式: 一种是吹风式或吸风式; 一种是吹吸两用式。 如 G0013 型、AU505 型和 LF-802 型络筒清洁装置均为吹风式,而 KRQJ· 1.5 型则是一种吹吸两用式的巡回清洁装 置。该装置主要由风机、轨道、涨紧机构、扁平传动带和吹吸管组成。风机与行走部件共用一个电机。设有防翻脱轨 装置,结构紧凑,设计合理,能 24h 连续运转。 络筒座车,按其传动方式分可分为: 皮带式和电动式两种,皮带式座车结构简单,操作方便。如 SFU 型络筒座车已被企业广泛采用。 改造后技术经济效果分析 a)电子清纱器是一项新技术,它的清纱效果优于机械式清纱器,是提高纺织产品质量的一项重要手段。如果是质量过 硬的电子清纱器,其正切率>70%;清除效率>70%;空切率<4.5%;不一致系数<20%:故障率<3%。据统计使用电 子清纱器后,布面竹节纱匹扯分从 4.27 下降到 2。62 分,棉布下机一等品率由 32.32%上升到 61.84%:每 10kg 斤针织用纱大肚纱从 15—18 个下降到 6~8 个,棉毛衫正品入库率由 3.32%上升到 95.3%,纱布质量有显著提高。 由于电子清纱器清除有害疵点较机械式清纱器效率高,减少了布机断头,布机效率可提高 1%。 使用电子清纱器对清除纱疵、提高产品质量能起到积极作用。虽然使用后络筒机产量有所降低,但从布机提高效率和 减少整理修织工作量来看,总的经济效果还是好的。 b)空气捻接技术是一种先进的捻接技术,用空气捻接头器捻接纱是一种无结连接,在捻接区域 内,纱的直径为正常 纱的 1.2 倍,捻接长度在 30mm 内调节,成结强度为纱线强度的 80%以上,完全可以满足布机织造的需要。这种捻 结纱在织物或编织物上几乎看不见纱的结头,布面平整、光滑,手感柔软。用空气捻接器捻接的纱或用空气捻接纱织 的布深受国内外市场的欢迎,我国销往西欧市场的气捻接纱比机械接头纱,其售价可提高 5%—10%。 c)金属槽筒表面经氧化处理,硬度高,光洁度好,消除了静电作用,因此纱线毛羽数比胶木槽 筒少。 金属槽筒使用 时间越长沟槽就越光滑,纱线上的毛羽数降低也越明显,且具有光滑、耐磨、不易损坏、使用寿命长等优点。 d)络筒机采用电子防叠装置能有效地防止纱线重叠现象,其防叠效果非常显著。防叠装置与金属槽筒配合使用,其防 叠效果更明显,筒子成形会更好,因而深受挡车工欢迎。

e)对国产 1332 型络筒机进行 9 项配套技术改造后,筒纱质量接近引进机型所生产的质量,可以用于加工高档和出口 纱,筒纱可直接供新型高速整经机和无梭织机使用, 目前我国已经研制和生产出 GA014MD-W 型新型络筒机,它是在 1332M 型络筒机的基础上采用: H800 系列电子清纱监控装置和定长装置、FG 系列空气捻接器、金属槽筒、球面成形装置、满筒运输装置、SFU 型 座车和 LF 型巡回清洁装置等先进技术而组成的新机型。 通过测试各项技术指标符合企业技术标准: a)装机槽筒径向跳动小 0.12mm; b)筒纱成形好; c)空气捻接器接头标准可靠,接头处纱的强力百分比为 87.8%,CV 值 9.4%:d)电子清纱器灵敏度高,清纱成功率 100%;e)座车动作灵敏可靠; f)吹风器风量大于 360m3 几。其使用性能可以代替自动络筒机,产品质量与国外进口的自动络筒机质量水平接近,而 费用比引进机型节省 85%—90%。这种机型络筒机是由 5 家纺机、机电、设备制造厂家进行跨行业,跨地区实行强强 联合而实施的络筒机多项技术配套工程,对传统络筒机进行技术改造而取得的成果。

那篇文章我从头看到尾了,我不知道楼主是故意卖弄玄虚还是其他什么的!我猜这篇文章应该从哪复制过来的吧。我 对纺织专业不是很懂,就以下问题我做一个小小的说明! 棉:40 x 40 + 40D 133 x 72 门幅:48/50“ 0.1M 表示为缩率为 7.8%,则 1.27 的门幅有 0.1M 收缩! 设:纱价 33,000 元/吨 第一步:算出经纱条数:133 x 50(门幅)= 6650 (经条总数) 40 支化成 Deniel. 5310(系数)/ 40D = 133 Deniel 5310=590*9 590 是棉中英支和 TEX 转换的系数,转换到 D 需要乘 9,那就是 5310. 但 5310 的系数不是一直不变的,不同的原料有不同的系数,如涤纶的英支转换系数就是 583, 那就存在 5427 这个 数值。 不同的成分配比会对数值产生影响,但偏差不是很大,所以很多工厂会固定一个系数! 6650 x 133 / 9000(系数)=97。53 x 1.05(损耗) 经纱重量= 102g/m 第二步:算出纬纱重量 40s +40D = 173 deniel x 72 = 12456 x (1.27+0.10m) / 9000 x 36 1.27=50*0.254 ,也就是幅宽的 M 表示, 0.1 表示的应该是纬纱缩率,36 表示的是 1 码为 36 英寸,但是这个地方记 数方法可能有问题,我觉得应该是(1/0.254=39.4)待靠证! = 68.26 g/m 布重:170 克/米 (不同的原料有不同的系数,如涤纶的英支转换系数就是 583, 那就存在 5427 这个数值。 )这里的 583*9=5247,不是 5427。 。 望修改。 还有就是算得不精确 。 6650*133/9000=98.26*1.05=103.73g=104g/m2 第二步:算出纬纱重量 40s +40D = 173 deniel x 72 = 12456 x (1.27+0.10m) / 9000 x 36 12456X36 表示 1 码长的布的纬纱数 X(.27+0.10)/9000 用来将 纱线转换成重量 棉的公英制转换系数是 583,涤的是 590,涤棉 的系数跟据比例不同而不同.

面料成本核算 1,纱支数与针织布的克重有何对应关系?比如 144gsm 的纯棉平布须用多少支数的纱? 2,针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少? a 目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”,用英文字“S”表示.它的定义是:在公定回潮率下,重一磅的纱线,它的长 度有几个 840 码,就称为几支纱线.纱线越粗,S 值就越小,纱线越细,则“S”值越大.即 40S/1 要比 20S/1 的纱支幼细. 这样,在同种结构的针织布中,纱支越幼细,它的克重(g/m2)就越轻.如 32S/1 平纹布成品克重在 135-145G/M2 之 间,而 20S/1 平纹布的成品克重在 180-190G/M2. 针织胚布在经过前整,煮练,与溶液中的染料结合等一系列化学反应,会吸湿澎化,所以一般都会增重 15-20G/M2 左右.但会随着原料纤维的选择,织物的构造,染色工艺,染料特性而有一定程度的浮动.如:普梳纱因杂质较多,同 种纱支,织物较精梳纱支的成品会较轻;平纹布较罗纹布的线圈构造密实,故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小. 还有同纱支同种结构的布,织造的密度也会有影响. b 按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同. 同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同, 克重也 会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重, 大致可以知道一定的规律. 反正算克重的那套方法不会简 单.举两个例子吧. 全棉:40 x 40 + 40D 133 x 72 门幅:48/50“ 设:纱价 33,000 元/吨 第一步:算出经纱条数:133 x 50(门幅)= 6650 (经条总数) 40 支化成 Deniel. 5310(系数)/ 40D = 133 Deniel 6650 x 133 / 9000(系数)=97。53 x 1.05(损耗) 经纱重量= 102g/m 第二步:算出纬纱重量 40s +40D = 173 deniel x 72 = 12456 x (1.27+0.10m) / 9000 x 36 = 68.26 g/m 布重:170 克/米 化纤产品:50D X 75D / 203 X 89 66.9” 203 X 66.9 = 13580./9000 =1.5X50D X 1.03 =77.71 75 X 89 X1.7/9000 X 36 =45.39 =123G/M 假设 50D 17 元/KG 原料: 2 元 织造费 1.3 元/米 染整费:0。9 元/米。 4.2 元 X 缩损 14% = 4.79 元 + 0.30 元轧光 5.09 X 10% 利润 5。60 元/米。(成本价) 如果有氨纶,比如: 75D + 40D = 105D 所以, 最精确的计重办法: 用克重机打克重!!!! 出口成本核算 出口商品总成本=G+Quota+A+F1+(1+F)x Ratel-V 出口商品总成本= + + + +(1+ )x -

计算结果显示: 其中: G 表示出口货物的出厂价或出库价,Quota 为出口配额价,A 为外贸公司的出口代理费,F1 是工厂(仓库) 到港口或机场的运费,Ratel 是外汇汇率,I 是海运或空运的保险费,F 是海运、空运费,V 为出口退税额。 模拟演算: 假设有一批出口美国的服装,出厂价为 48 万元人民币,出口配额总价为 1.8 万元美元,外贸公司的代理 费率为 2%,工厂运到装运港口的运输费为 1200 元人民币,海运保险费为 118 美元,海运费为 3500 美元,出口退税 额为 69743.59 人民币。 解: 出口商品总成本=G+Quota+F1+(I+F)x Ratel+A-V =480000+18000x8.28+1200+(118+3500)x8.28+13204-69743.59 =603657.41(元人民币) #1: 外贸公司代理费的计算,是以出口合同的合同总价(即 G+Quota+F1+(I+F)x Ratel)为依据,再乘以代理费率 而得。 #2: 出口退税额的计算方法是:退税额=销售金额(增值税发票上)x 出口商品退税率=出厂价/(1+0.17)xV。国家 规定各类出口商品的退税率不同,本例中的服装退税率为 17%。 注意:只能为估算结果) 经密× 织缩÷ 36× 纱支÷ 840× 16=A 纬密× 横缩÷ 36× 纱支÷ 840× 16=B 平方克重=(A+B)÷ 例∶ 3 128× 1.2÷ 840× 36× 20÷ 16=5.2oz 60× 1.05÷ 840× 36× 16÷ 16=2.45oz ( 5.2+2.45)÷3≈2.55g 涤纶面料,可将涤纶线密度按公式转化为棉支数,例;300d 5247÷ 300=17.49s (5247 为常数) 涤纶面料,可将涤纶线密度按公式转化为棉支数,例;300D 5315÷ 300=17.49s (5315 为常数) 公式(注意:只能为估算结果) 经向克重=(5315/20)*[(128*100/2.54)/9000]=148.8g=A 纬向克重=(5315/16)*[(60*100/2.54)/9000]= 87.2g=B 平方克重=(A+B) 例∶ 平方克重=236g =236/28.35=8.32oz 简化为 (英制经密/英制纱支)*23.25 =A 面料成本核算的一点补充 我再演算一遍:40s× 40s+40d/133*72/57/58"的 坯布价格 现在纱价 经纱为 0.0235 元/克,纬纱 是 0.029 元/克。 经纱用量 =133/40*58*0.65=125 克 纬纱用量 =72/40*82*0.65=95 克 纱价=125*0.0235=2.9 元 纱价=95*0.029=2.8 元 织造费=0.04*72=2.9 元 坯布价格=2.9+2.8+2.9=8.6 元/米, 这个差不多是现在的市场价格吧! 下面我把这个原理给大家解释一下!

假设织缩率为 1.10 ,耗损为 1.02 将纱支转换成 特克丝(1000m 纱的质量) 公式是 583/40 1 米布的经纱米数 为 133/2.54*(58*2.54)*1.10*1.02=133*58*1.10*1.02 1 米布的纬纱米数: 82/2.54*58*2.54 *1.10*1.02=82*58*1.10*1.02 (注意 这里 82 是上机的幅宽) 所以 1 米布的的经纱用量等于 133*58*1.10*1.02*583/40/1000=133*58/40*(1.1*02*0.583) =133*58/40*0.654 这个就是 上面公式的来源! 一般象没有弹力就好算得多了 例如 40× 40/133× 72/58"(成品规格) 那么 它的坯布应该就是 63“ 所以 1 米的用纱量就可以这样估算了=(133+72)/40*0.65*58=193g 丝光牛仔布加工工艺 丝光牛仔布加工工艺 丝光牛仔面料在传统牛仔布生产工艺的基础上,采用新型染整加工技术,对纱线表面进行丝光,以 达到表层色浓、内层洁白、对比鲜明的环染效果,其色泽鲜艳度、深度较常规纱线要好得多。丝光牛仔布以其舒适的 手感、较好的光泽、鲜明的磨白效果和清晰的布面风格,赋予牛仔面料以高附加值,是高档牛仔服装的首选面料。 1 染整工艺 坯布 160cm83.4/58.3268/181 牛仔布。 工艺流程 坯检→烧毛→退浆→丝光→水洗→定形→整纬→预缩→成检→卷筒 1.1 烧毛 正面烧两次,车速控制在 80m/min,火口要求均匀有力,火力不宜太高,尤其要注意布面的接触温度。 经烧毛后布面 应基本无长毛,布面干净均匀,没有条花、划痕。 1.2 退浆 大多数牛仔布采用上浆染色的经纱与本色的纬纱交织而成,上浆量大,退浆难净,且又是靛蓝染色,色牢度较差,处 理不当,极易造成色花、色条及头尾色差。经反复试验,确定采用酶退浆,长车汽蒸水洗法。 退浆工艺 浸酶(淀粉酶 12g/L,NaCl6g/L,渗透剂 JFC4g/L)打卷堆置 2h→汽蒸 5min→80℃ 热水洗四道→冷水洗 →60℃ 热水洗三道→冷水洗→烘干 设备 汽蒸水洗联合机 效果 退浆后,织物的浆料残留率应在 15%以下,毛效 4cm/30min。

1.3 丝光 牛仔布经纬密度大,又有靛蓝染色,因此其丝光工艺与普通印染布既有相同之处,又有不同之处。通过丝光加工, 可使面料获得良好的光泽,提高纱线强力及面料的尺寸稳定性。 制订工艺时,对烧碱浓度、车速、浸轧烧碱后布面张力、浸轧烧碱的轧液率和丝光渗透剂性能等五个对丝光效 果影响最大的因素,要综合考虑。要想获得最佳的丝光效果必须根据不同的产品规格,以及对产品最终性能的要求,对这 五个工艺条件进行筛选,以确定最佳工艺参数。 1.3.1 烧碱浓度 丝光工艺中,碱液温度为常温,为使纤维达到充分润胀的效果,NaOH 浓度必须达到一定的要求。 在试验中,采用不 同浓度的 NaOH 对牛仔面料进行丝光,通过钡值法测试纱线丝光效果。 表 1 表明,当烧碱浓度在 200g/L 以下时,效果不好,随浓度增加,钡值增加,丝光效果变好;但当浓度高于 240g/L 时, 丝光效果增加幅度不显著。综合考虑各种因素,在大机生产时烧碱浓度采用 240g/L。 1.3.2 丝光渗透剂 在丝光过程中,纱线表面的纤维优先润胀,并在每根纤维的周围产生挤紧效应,尤其在张力下这种现象更为明显, 妨碍了烧碱液向纱线内部的进一步渗透。因此,需在整理液中加入丝光渗透剂,其性能以及用量,对丝光效果的均匀性影 响极大。本试验选用了不同厂家的五种丝光渗透剂,并测试了 6、8、10、12g/L 渗透剂在 240g/L 浓度的烧碱条件下, 帆布的沉降时间。 从表 2 结果可以看出,在烧碱浓度为 240g/L 时,渗透剂 B 和 D 的效果相当,但综合考虑成本及其它因素,大机生产 中选用渗透剂 B,用量为 10g/L。 1.3.3 轧余率、车速以及浸轧烧碱后布面张力的确定 轧余率、车速和浸碱后表面张力同样是丝光工艺中需要考虑的因素,生产中要根据品种作出调整。 1.4 水洗 丝光后,织物布面残留有较多的烧碱,需进行中和水洗。 为了保证充分去除残余碱,并节约用水,通常先采用酸洗中 和、再水洗。具体是先浸轧 2g/L 的冰醋酸进行中和,然后连续通过温度为 60℃ 的温水 4 槽,30℃ 的冷水 4 槽,烘干后布面 pH 值调至 6.0~7.5。 1.5 定形整纬 丝光水洗后,织物幅宽与纬斜需要在定形机上校正处理。牛仔布产生纬斜是由于纱支较粗,在织制斜纹组织过程 中产生的内应力在水洗后处于松弛状态,内应力释放的集中反应,因此必须进行拉斜抗扭。根据生产经验,在完全松弛状 态下采集小样,进行充分水洗,使潜在的纬斜应力完全消除,根据所测倾斜度作为整纬的依据,幅宽的确定也同样以水洗 后纬向缩率-3%来控制。因此织物在上定形机前,必须认真做好小样测试,以确定织物的幅宽和整纬数据。定形温度一 般为 100℃ ,车速以落布九成干为主,从而为后面的预缩工序打下基础。 1.6 预缩

不同品种的潜在缩水是不同的,即使是相同组织结构和染色方法的牛仔布,由于其棉纱制造工艺及生产条件等不 同,其潜在缩水也有较大的差异。因此,必须在定形后取小样进行缩水试验,从而确定预缩量。 1.7 成品 成品规格 340g(12oz)283/197150~152cm 缩水率 经-1.2%,纬-2.8%(按 AATCC 标准测试)。 成品风格 布面纹理清晰、组织紧密、色泽纯正、光泽度好、手感挺滑。 纺织面料最全的资料 有关服装面料成份、规格整理如下! 1、21sc 平纹,190g/m2 罗纹,240g/m2 32sc 平纹,140g/m2 ,双面,230g/m2, 罗纹,180g/m2 40sc 平纹,110g/m2,双面,190g/m2,罗纹,150g/m2 2、针织面料,按织造方法分,有纬编针织面料 和经编针织面料两类。 (一)纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料,采用平 针组织,变化平针组织,罗纹平针组织,双罗纹平针组织、提花组织,毛圈组织等,在各种纬编机上编织而成。它的 品种较多,一般有良好的弹性的延伸性,织物柔软,坚牢耐皱,毛型感较强,且易洗耳恭听快干。不过它的吸湿性差, 织物不够挺括,且易于脱散、卷边,化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种: 1、涤纶色织针织面料:织 物色泽鲜艳、美观、配色调和,质地紧密厚实,织纹清晰,毛型感强,有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、 套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等; 2、涤纶针织劳动面料:这种织物紧密厚实,坚牢耐磨,挺括而弹性, 若原料用含有氨纶的包芯纱,则可以织成弹力针织牛仔,弹性更好。主要用于男女上装的长裤; 3、涤纶针织灯芯条 面料:织物凹凸分明,手感厚实丰满,弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料; 4、涤盖 棉针织面料:该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱,坚牢耐磨,贴身一面吸湿透气,柔软舒适; 5、人造毛皮针面料:织物手感厚,柔软、保暖性好。根据品种不同,主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。 人造皮毛也有用经编方法织制的。 6、天鹅绒针织面料:织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨,绒毛浓密耸立,色光柔和。 主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造,例:经编毛圈剪绒织物; 7、港型针织呢绒:它既有 羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感,又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、 秋、冬的时装面料。 (二)经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料,也有用棉、毛、丝、麻、 化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好,织物挺括,脱散性小,不会卷边,透气性好等优点。但其横 向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类: 1、涤纶经编面料:布面平挺,色泽鲜艳,有厚性和薄型 之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料;中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料; 2、经 编起绒织物:主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料,织物悬垂性好,易洗、快干、免烫,但在使用中静 电积聚,易吸附灰尘; 3、经编网眼织物:服用网眼织物的质地轻薄,弹性和透气性好,手感滑爽柔挺,主要用作夏 令男女衬衫面料; 4、经编丝绒织物:表面绒毛浓密耸立,手感厚实、丰满、柔软,富有弹性,保暖性好,主要用作 冬令服装、童装面料; 5、经编毛圈织物:这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实,弹性、吸湿性、保暖性良好, 毛圈结构稳定,具有良好的服用性能,主要作运动服、翻领 T 恤衫、睡衣裤、童装等面料; 3、牛仔规格 纱支 密 度 克重 门幅 成份比例 10*10+70D 86*45 11.5 52/53 C98/SP2 10+8*7 76*46 13 59/60 C100 7+6*7+6 69*44 14.5 59/60 C100 10*10 人字斜 68*48 9 59/60 C100 10+8*7 76*42 11.5 59/60 C100 7+8 竹*7+5.5 61*46 12.5 59/60 C100 16*16+70D 108*46 8 51/52 C98/SP2 10*5.5 60*46 12 59/60 C100 8+7*5.5 68*44 13.5 58/60 C100 7*10+70D 76*44 13.5 52/53 C98/SP2 10*10+70D 84*44 11 52/53 R55/C43/SP2 7+7+10*300D/70D 78*54 12 53/54 C84/T15/SP1 10+8*16+12 78*42 8.5 59/60 C100 32/2*200D/40D 112*62 8.5 52/53 C75/T23/SP2 16*16 78*46 6 59/60 C100 6+7 OA+10 OA*5.5+10 OA 70*44 13 59/60 C100 10*10 人字斜 68*48 9 59/60 C100 7+7*8 66*42 12 59/60 C100 10+7*300D/40D 74*48 10.5 55/56 C72/T26/SP2 7 竹*7 60*43 11.5 59/60 C100 10+7*150D/40D+10/70D 75*60 10 50/52 R55/C30/T13/SP2 10+7*16+70D

80*46 10 50/52 R55/C43/SP2 10*6 人字斜 72*45 12 58/60 R55/C45 10+8*16+70D 80*46 10 50/52 R55/C43/SP2 10*16+70D 条牛 90*50 10 50/52 R55/C43/SP2 10+7*300D+6 78*52 9.5 58/60 C80/T20 10+8SB*16+70D 78*44 9 52/54 C97/SP3 10+7SB*10+7SB 72*44 10.5 58/60 C100 10+8*16+70D+8 80*44 10 50/52 R54/C44/SP2 8.5*16+70D 84*50 11 50/52 R54/C44/SP2 10+8*10/70D 80*46 12 50/52 R54/C44/SP2 10+7*10/70D 80*44 12 50/52 R54/C44/SP2 10SB*16+70D 88*44 9.5 50/52 R54/C45/SP1 10+6*8+K7 3/1 网纹 72*46 11.75 58/59 C100 7*12 2/1 68*46 11.25 58/59 C100 7+K10/8.5*300D/40D 2/1 72*48 10 53/55 C78/T21/SP1 10+SB12.7*10+SB12.7 2/1 72*48 9.5 58/59 C100 10+SB12.7*150D/40D+SB12.7 86*54 9.5 53/55 C90/T9/SP1 10+SB10*16+SB8.5 2/1 78*46 10 58/59 C100 16+SB16*16+SB16 2/1 78*48 7 58/59 C100 12+SB12.7*10+SB12.7 1/1 72*44 8.5 59 C100 10+7*12/40D+7/40D 2/1 76*46 10.25 51/53 C99/SP1 10+8*150D/40D+SB20 2/1 80*58 9 52/54 C89/T10/SP1 7+6*7+6 2/1 68*44 13 59/60 C100 12+6*300D/70D+300D 84*46 9 55/56 R55/C18.5/T25/SP1.5 7+6+10*200D/40D+81+82 76*45 10 55/56 R60/C25.8/T13/SP1.2 16*150D/40D 2/1 110*54 7.55 54/55 C78.3/T20/SP1.7 10*200D/40D 84*52 9 53/54 C79.8/T19/SP1.2 21*21 64*45 4 55/56 C100 10+8*200D 2/1 84*52 9 55/56 7+5.5*200D/70D+200D 72*45 11 50/51 R60/C25.4/T13.8/SP0.8 10*150D/40D+16 竹 74*58 9.1 52/53 C86/T13/SP1 7+8 竹*7+5.5 竹 61*46 12.5 59/60 C100 7*6 条牛 72*40 13.5 59/60 R55/C45 10+8*16+70D 84*56 12 54/55 C98/SP2 10*16+70D 90*47 10.49 52/53 C98.5/SP1.5 10+8*10+10 竹 76*54 10.5 59/60 C100 7+7*7+7.6 64*46 13 59/60 C100 7+8*81 竹+82 竹 72*38 13 60/61 C100 10*300D/70D 86*58 10.7 51/52 C68/T30/SP2 7 竹*7 60*43 11.5 59/60 C100 10+6*10 72*42 10 59/60 R55/C45 7+7*7 70*41 13 59/60 R55/C45 7+7 竹*7+7 竹 69*40 13.5 59/60 C100 9*12 72*40 8.5 59/60 C100 10+8*10/70D 72*48 11.93 51/52 C98.5/SP1.5 10+8+10*10+10 69*49 10 59/60 C100 21*32/40D 120*54 6.7 49/50 C99/SP1 7+12*300D/70D 84*51 10.12 53/54 C70.4/T28/SP1.6 12*100D/40D 102*66 8.7 53/54 C83.5/T16/SP0.6 10+ 12*150D/70D 102*62 9.9 48/50 C75.6/T22.5/SP1.5 10+7*150D/70D+10 81*50 10 55/56 C89.5/T9.8/SP0.7 10+8*10+8 70*46 10.5 58/60 C100 12+8*21+6 75*54 8.5 59/60 C100 7+12*300D/70D 84*48 9.25 53/54 C71.2/T27.3/SP1.5 10+5.5*10+5.5 75*42 11.5 59/60 R55/C45 10+5.5*16+70D 74*42 11 53/54 R56/C43/SP1 10+7+5.5+8*7+8 68*47 12.5 58/60 C100 7+8*7+8 70*42 13 59/60 C100 10+10*10+8 76*47 10 59/60 C100 10+6*300D/70D 70*46 10.5 53/54 C72/T26.5/SP1.5 12+8*10/70D+9 81*45 9.5 54/55 21/2*150D/40D 97*63 9.5 54/55 C76/T22/SP2 10+8*200/70D+81+82 81*50 10.5 55/56 7+12*200D/40D 84*55 9 55/56 C77.8/T21/SP1.2 7 竹*6 60*42 13 57/58 C100 10*450D 72*44 11 59/60 C68.1/31.9 7+8 竹*7+5.5 61*46 12.5 59/60 C100 7*600D 72*44 12.5 59/60 C69.6/T30.4 7+8*7 60*42 11.5 57/58 C100 10+6*10 72*48 10.5 59/60 C100 10+10 竹*600D 78*48 11.3 58/60 C61.3/T38.7 7+6+12*7 72*44 12.5 59/60 R55/C45 10+6.5*7 72*44 12 59/60 C100 10+7*10/70D 75*45 11.96 54/55 C98.5/SP1.5 10+8*7+10 72*46 11 59/60 C100 7+7+10*200D/70D 76*54 10.81 54/55 C78/T20.5/SP1.5 10*300D/70D 92*58 11.5 48/50 C68/T30/SP2 7+7.3*300D/70D+7.3 72*49 12.5 56/57 C84.8/T14.4/SP0.8 7+7+10*300D/70D 76*55 12.5 54/55 C73.2/T25/SP1.8 10+6*300D/70D 81*52 11.5 55/56 C73/T25/SP2 10*200D/40D 88*53 9 55/56 C79/T19/SP2 7+6*7+6.3 69*44 14.5 59/60 C100 10+5.5*10/70D 75*43 11.5 56/58 C99/SP1 10+5.5*10/70D 80*56 13 53/54 C98/SP2 7*7 60*42 11 57/58 C100 7+12*7 72*42 11 59/60 R55/C45 21*32/40D 122*56 6.76 48/50 C98/SP2 6+10*6+10+16 69*46 9.5 56/57 C100 10*16+40D 88*45 10.9 51/52 C98/SP2 10*200D/40D 78*48 8.9 54/55 C80/T19/SP1 6+4.6*10+4.6 68*42 13.5 59/60 C100 4、麦尔登 (melton)一词系外来语。国外生产的麦尔登种类较多,所用的原料品质不同,整理方法也有繁简之别,既有高档品, 也有中低档品,还有棉经毛纬也称麦尔登。但国内生产的麦尔登,一般是用细支羊毛为原料,经过重缩呢不起毛,使 成品呢面丰满、细洁、平整、不露底,身骨密而挺实,富有弹性,手感光泽好,耐磨、耐起球,是粗纺呢绒中的高档 产品之一。 麦尔登按原料结构不同,分为纯毛麦尔登和混纺麦尔登两种。纯毛产品原料配比常采用品质支数 60~64 支羊毛或一级改良毛 80%以上、精梳短毛 20%以下。混纺产品则用品质支数 60~64 支或一级毛 50%~70%、精梳 短毛 20%以下、粘胶纤维及合成纤维 20%~30%混纺。纺制纱线线密度范围为 62.5~100tex(10~16 公支) 按成 。 品的单位质量分为薄地麦尔登(205~342g/m2)与厚地麦尔登(343~518g/m2)两种。目前国内大量生产的麦尔登 品其单位质量多为 450~490g/m2。 按织纹组织的不同,分为平纹麦尔登、斜纹麦尔登、变化组织麦尔登等三种。目 前大量生产的多为斜纹组织麦尔登。 5、海军呢是重缩绒、不起毛或轻起毛的呢面织物。也称细制服呢。要求质地紧 密,身骨挺实,弹性较好,手摸不板不糙,呢面较细节匀净,基本不露底,耐起球,光泽自然。 纯毛海军呢的原料

配比为:品质支数 58 支羊毛或二级以上毛 70%、精梳短毛 30%。混纺海军呢则采用品质支数 58 支羊毛或二级以上 羊毛 50%、精短梳毛 20%~30%、粘胶纤维 20%~30%。常采用纱线线密度范围为 83~125tex(8~12 公支) , 单位质量范围 390~500g/m2,用 2/2 斜纹组织织造,颜色以匹染藏青色为主,也有墨绿、草绿等色。由于用毛不 同,海军呢的产口风格及质量要求都比麦尔登稍差一些。海军呢是匹染深色产品,因此生产中要特别注意控制一、二 级毛的死腔毛含量,经保证成品的外观质量。 6、杜邦 Tyvek 特卫强,专用与床上用品和床垫,规格就两种 ADM01 和 ADM02. 克重分别是 43 克/平米、53 克/平米. 价格分别是 5.75 元/平米和 6.3 元/平米。价格长期不变。 7、短纤摇 粒绒一般由 32S 涤纶纱织成, 它的英文 (100% polyester spun polar fleece ) 其中麻灰摇粒绒它也属于短纤摇粒绒。 长 纤摇粒绒一般由涤纶长丝织成,可以有全涤 150D96F 、150D48F、150D144F 、150D288F、75D72F、75D144F、 100D144F、100D288F 等等织成。它的英文表达(100% polyester filament polar fleece) 长纤摇粒绒可以分为低弹丝 。 摇粒绒(DTY) 、有光丝(FDY) 它们的英文表达是(100% polyester Micro-polar fleece). 门幅一般都是 60“,克重一 般 在 150-450 克 之 间 。 8 、 全 棉 灯 心 绒 (COTTON CORDUROY) 规 格 ,2.5W,3.5W,4.5W,6W,8W,11W 普 灯 , 规 格 12X16/64X128,8W 普灯还有一种是 12X12/48X148. 16W 普灯,16X16/44X134,21W 普灯,40X40/77X177,42/2X32/58X150. 另外常见的弹力灯心绒,像 11W,12X16+70D/40X140,16W,16X16+70D/51X134,21W,16X21+70D/44X134 9、全棉弹力布 ( 常 规 品 种 ) 40*40+40D/156*58 48/50” ; 50/52” C/S:97/3 全 棉 纬 向 弹 力 府 绸 布 ( 做 的 最 多 的 品 种 之 一 ) 40*40+40D/133*72 48/50”; 57/58” C/S:97/3 全棉纬向弹力府绸布 (做的较多) 20*16+70D/154*46 48/50” C/S:97/3 全 棉 纬 向 弹 力 斜 纹 布 ( 做 的 较 多 ) 16*16+70D/118*40 48/50” C/S:97/3 全 棉 纬 向 弹 力 斜 纹 布 ( 做 的 较 多 ) 32*32+40D/190*80 48/50”;57/58” C/S:97/3 全棉纬向弹力直贡布 (做的较多) 32*32+40D/190*70 48/50”;57/58” C/S:97/3 全棉纬向弹力斜纹布 (常规品种) J50*50+30D/156*70 48/50” C/S:97/3 全棉纬向弹力府绸布 (常规品种) J60/2*21+70D/143*60 48/50” C/S:97/3 全棉纬向弹力直贡布 10*10+70D/96*40 48/50” C/S:97/3 全棉纬向弹力斜纹布 一、织物规格 包括纱线原料、支数、混合比、布幅、纱线细度、织物密度、织物组织结构。 1.纱线原料与混合比表示法 1)纯纺纱:单一纤维制成的纱线,如纯棉纱、纯涤纱等。 2)混纺纱:由二种或二种以上不同纤维按一定比例混合纺制的纱线,如涤棉混纺纱,涤粘混纺纱等。 3)包芯纱:以一种长丝或纤维为芯,被另一种纤维包缠其表面形成的纱线,如纯棉纱包缠涤长丝、纯棉 纱包缠弹力丝等。 4)长丝:有天然长丝及化纤长丝,如蚕丝、涤长丝等。 纱线代号表示: 经线 T 纬纱 W 精梳纱 J 烧毛纱 G 涤棉混纺 T/C 涤粘混纺 T/R 棉麻混纺 C/Ra 棉维混纺 C/V 毛涤混纺 W/T 2.布幅:织物的纬向宽度 坯布幅=机上布幅-下机纬缩 如 119.5 公分(47 英寸) 成品布幅=坯布幅-印染整理纬向缩率 如 91.5 公分(36 英寸) 长度表示单位:公制(cm) 英制 英寸 3.纱线细度: 1)号数(定长制) :单位长度(1000 米)纱线在公定回潮率时的重量(克) (常以“Tex”表示) 。 2)但尼尔(定长制) :单位长度(9000 米)的长丝在公定回潮率时的重量(克) (常以“d”表示) 。 3)英制支数(定重制) :单位重量(1 磅)的纱线在公定回潮率时的长度为 840 码的倍数。几个 840 码就 是英制几支纱。 (常以 Ne 表示) 。 4)公制支数(定重制) :单位重量(每公斤)纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。 (常以 Nm 表示) 。 5)纯棉纱公英制支数的关系:

公制支数=1.715 英制支数(英制支数的回潮率为 9.89%) 英制支数=0.5831 公制支数(公制支数的回潮率为 8.5%) 6)纯棉纱号数与支数的关系: 号数=583.1/英制支数 或号数=1000/公制支数 7) 涤棉纱公英制支数的关系: 公制支数=1.7006 英制支数 (英制支数的回潮率为 3.70%) 英制支数=0.588 ; 公制支数(公制支数的回潮率为 3.20%) 。 8)涤棉纱号数与支数的关系:号数=588/英制支数或号数=1000/公制支数。 4.织物密度:单位长度内纱线的根数 经的密度:纬向单位长度内经纱根数(除布边外) (公制用根/10cm,英制用根/英寸表示) 。 纬向密度:经向单位长度内的纬纱根数(除布边外) 。 如 523.5*283(根/10cm)或 133*72(根/时) 5.常用的织物组织结构: 1)平纹:经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。其中分子表示经组织点,分母表示纬组织点。 2)斜纹:经纱与纬纱以二上一下的交织形成的织物。如↗ 或↖ 。 经纱与纬线以二上二下的交织形成的织物,如↗ 或↖ 。 经纱与纬纱以三上一下的交织形成的织物,如↗ 或↖ 。 3)缎纹:经面缎纹:一个缎纹循环中,经纱提综五次,纬纱提综一次交织形成织物,经浮较长,如五枚 二飞,五枚三飞。 纬面缎纹:一个缎纹循环中,纬纱提综五次经纱提综一次交织形成的织物,纬浮线较长。 上述三大织物结构可延展成多种:平纹变化组织,斜纹变化组织,缎纹变化组织等等。 4)绉组织:织物中不同长度的经、纬浮线在纵横方向错纵排列,形成织物表面,有分散且规律不明的细 小颗粒状外观,使织物呈现起绉外观的织物结构。 5)提花组织 小提花组织:一般以平纹、斜纹为地组织,配置各种小花纹,制织成的织物。 大提花组织:一般以平纹为地组织,运用纹针、纹板提综配置大花纹制织成的织物。 织物规格表示法:如涤棉混纺府绸 二、浆纱工艺中主要参数 包括:上浆率、回潮率、压出回潮率、伸长率、浆纱增强率、浆纱的减伸率、浆液总固体量 1、上浆率:上浆后经纱的干浆重对上浆前原经纱干重的百分比。 上浆率(%)=浆料干重*100%/原经纱干重 在实际生产中上浆率波动应控制在± 1%在右。上浆合格率应大于 95%为佳。 2、回潮率:浆纱回潮率是指含水量对浆纱干重的百分率。 回潮率%=(浆纱湿重-浆纱干重)*100%/浆纱干重 回潮率过大造成织造开口不清,回潮率过小,会造成脆断头,在实际生产中,回潮率波动应低于± 0.5%, 回潮合格率应掌握在 90%为佳。 3、压出回潮率:浆纱在出压浆辊后进烘房前,浆纱内所含的水份重量对浆纱干重的百分比。 4、伸长率:经纱上浆后纱线的伸长对原经纱长度的百分比。 浆纱伸长%=(浆纱长度-原经纱长度)*100%/原经纱长度 一般浆纱伸长率掌握在 0.5-1.5%为妥。 5、浆纱增强率:浆纱的断裂强度与原纱的断裂强度之差对原纱的断裂强度的百分比。 浆纱增强率%=(浆纱的断裂强度-原纱的断裂强度)*100%/原纱的断裂强度 6、浆纱的减伸率:上浆前原经纱的断裂伸长之差对原纱断裂伸长的百分比。

浆纱的减伸率%=(原纱的断裂伸长-浆纱断裂伸长)*100%/原纱断裂伸长 7、浆液总固体量:调浆结束定积,定粘、定温后浆液中干浆的总含量。 浆液总固体率%=浆料干重*100%/(浆液中水重+浆料干重) 二、浆纱工艺中主要参数 8.和浆成分: 浆液中所含各种浆料,按工艺设计比例混和成浆液。其中包括:水、主浆料和辅助浆料三大部分。 主浆料:以粘着剂为主。 辅助浆料:为了使上浆后浆纱质量更好,浆膜的性能完好,掺入有关的辅助浆料。如:分解剂、润滑剂、 防腐剂、渗透剂、消泡剂、抗静电剂、柔软剂、吸湿剂、减磨剂等等。 9.调浆工艺的三定: 定浓度、定粘度、定温度。 浓度:在浆液中,浆料总干重的含量。在其他条件不变的情况下,浓度直接影响上浆率,浓度偏高,上浆 率偏高。 测定浓度的方法有: (1)浓度仪:如波美计、量糖仪等。 (2)烘测法。 (3)计算法。实际生产操作时,浓 度常用浆液的体积表示、又称定积法。 粘度:浆液的粘度对浆液的渗透有关。粘度小,流动性大,渗透较好,可使纤维间的粘和、抱合较好,纤 维间相对滑移少,有利于浆纱增强,减少断头。 测定粘度的方法: (1)试验室常用 NDJ-79 型旋转式粘度机。 (2)生产操作中常用漏斗式粘度计。 温度:是指定浓、定粘时的温度,浆液温度与浆液粘度有关。 10.浆液浸透、披复及浆膜完整: 浆液的浸透、批复、浆膜完整直接影响浆纱的质量。浸透与浆纱强力有关。批复与浆纱的光滑耐磨有关。 浆膜完整与浆纱耐磨、毛羽有关。 浆液浸透:浆液在浆纱过程中,进入纱线内部,使纤维间相互粘合,增加强力。

浆液批复:浆液在纱线外表包复一层浆膜,使浆纱表面光滑、减少毛羽,织造时耐磨。批复大小会影响浆纱质 量,批复过大,渗透则少造成表面上浆,落浆多,织造时造成脆断;批复偏小不完整,易起毛。 浆膜完整度:浆料在纱线表面包复的浆膜完好程度。 11.用浆定额:一吨干经纱所用主浆料量(公斤/吨)是核算产品成本的经济指标之一 企业考核用浆定额时也常用每米坯布所耗用的浆料成本来核算(元/米) 12.浆料使用效率: 13.上浆效率:试验室实测的上浆率符合工艺设计要求的上浆率所占的百分比。 三.织造工艺中的主要参数及名词 包括:织物组织 、织物组织循环、织物上机图、经位置线、坯布实物质量、坯布的物理指标、织物紧度、总经根数、 用纱定额、织物分析

1.织物组织:在一个织造循环中,经纱与纬纱交织形成的彼此浮沉规律,称织物组织。经浮点称经组织点, 纬浮点称纬组织点。 织物组织有:平纹组织及其变化组织 斜纹组织及其变化组织 缎纹组织及其变化组织 纱罗组织及其变化组织 蜂巢组织 提花组织:大提花和小提花等其他组织。 2.织物组织循环:织物中经组织点纬组织点沉浮规律达到循环时,称为组织循环。 3.织物上机图:表示织物上机织造工艺条件的图解。上机图是由组织图、穿筘图、穿综图、纹板图四部分 组成,并如下规律编排: 穿综图 穿筘图 组织图 纹板图 4.经位置线: 织机平综时,经纱从后梁经过停经片、综丝眼到织口,所经过的路线。经位置线的设计与布面风格、断 经等有关。如果后粱抬高,上下两层浆纱张力差异较大,张力小的那层经纱打纬时容易左右相对滑动。交织点,经纱 曲波大,交织清晰、丰满,具有府绸风格。如果后梁抬高过大,一层经纱张力太大,容易造成断经,另一层经纱张力 太小织造时容易产生三跳疵点。 5.坯布实物质量:对坯布外观质量的总体评价,包括五方面内容: (1) 纱线的条干均匀度 (2) 棉结杂质数 (3) 经向条影:分散型雨状条影、筘路、长条影。 (4) 布面平整 (5) 布面平直 6.坯布的物理指标:坯布内在质量的考核,主要内容如下 (1) 布幅 (2) 经纬密度 (3) 经纬向断裂强度 (4) 坯布一平方米无浆干重 (5) 疵点格 7.织物紧度:织物织造后的紧密程度,紧度与织物密度及纱线支数有关。 经向紧度 = 0.037 * 经纱号数 * 公制经密 纬向紧度 = 0.037 * 纬向号数 * 公制纬密 8.总经根数:织物全幅宽经纱总和,即地组织经纱数与边组织经纱数之和。 9.用纱定额:百米坯布用纱量。用纱量是原料成本考核的主要内容。 总用纱量 = 经纱用纱量 + 纬纱用纱量 10.织物分析: 由于织物所采用的组织、色纱排列、纱线原料、号数、织物密度、纱线拈度向、纱线结构、后处理方法等 各不相同,织物分析可分如下布骤(织物分析常用于来样仿造) : (1) 取样:根据来样大小确定取样大小、位置。 (2) 确定正反面

(3) 确定经纬向 (4) 测定经纬密度 (5) 测定经纬向缩率 (6) 测定经纬向号数 (7) 鉴定经纬纱的原料及纱线的结构 (8) 框算织物重量 (9) 分析织物组织及色纱的配合 (10) 绘制组织图

织物面料小样分析(原创) 织物小样分析纱支的测定 客户提供小样一般都很小,长*宽都在 2*2 厘米左右,有的甚至更小 1.5*1.5 厘米,这样给纱支的确定带来了困难,在 实践中不断摸索,怎样能够准确的分析出纱支对能否接下定单,能否达到客户满意非常重要。 测定纱支工具: 修布钳 扭力天平 剪刀 钢板尺 目的:通过测试纱线重量,来确定纱支。 测定纱支时必须考虑以下因素: 1.小样是坯布还是成品布,成品布染色对纱支的影响。 2.织物

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